Дорогами Киммерии или Тропой Волошина из Феодосии в Коктебель

(Материал подготовлен Александром Стасевичем, Мариной Власовой и Алексеем Демидовым в рамках отчёта по походу 1к. с. саровских туристов «Партизанскими тропами Крыма» — Крым-2013.)

Как в  раковине малой, — Океана

Великое дыхание гудит,

Как плоть ее мерцает и горит

Отливами и серебром тумана,

А выгибы ее повторены

В движении и завитке волны, —

Так вся душа моя в твоих заливах,

О, Киммерии темная страна,

Заключена и преображена.

М.Волошин

Наше желание пройти из Феодосии до Коктебеля пешком было вызвано не столько спортивным интересом, сколько интересом увидеть и почувствовать Киммерию, прикоснутся к ее истории.

«Киммерия… Кермен… Кремль… Крым. Ряд однозначных имен, возникших из древнееврейского корня KMR, имеющего значение неожиданного мрака, затмения, замкнутого места, крепости, угрозы — незапамятного, баснословного».

 «…Киммерия — страна, опустошенная и печальная, каждый камень которой насыщен огромным безымянным прошлым, грезит свои Фата-моргана в творчестве Богаевского.» Но не только в творчестве Богаевского, но и самого Максимилиана Волошина, который свою лирику и акварели посвятил этому краю.

М.Волошин относит Киммерию (а именно Восточную часть Крыма от Сурожа (Судака) до Босфора Киммерийского (Керченского пролива)) к некрасивым странам, местности скудной природы: «Никакой показной живописности, ничего ласкающего глаз… В стертых очертаниях холмов огромная историческая усталость. Но лицо этой земли изваяно чертами глубокими и едкими, как древняя трагическая маска. Этой земле есть что вспомнить, и уста ее сжаты вековым молчанием».

М. Волошин пишет, что ему понадобилось много лет блужданий по берегам Средиземного моря, чтобы понять красоту и единственность Коктебеля. Он влюблен в Киммерию, он говорит, что «те страны, которые обладают пейзажем слишком “живописным” (т.е. давно запечатленным в живописных канонах), не способны создать ни своей школы живописи, ни своего художника». В то время как «местности скудной природы… запечатлевают в сердцах своих любовников миражи бессмертной красоты».

Михаил Латри, Константин Богаевский и Максимилиан Кириенко-Волошин стали основоположниками Киммерийской школы пейзажа. Этих трех художников объединяло то, что они писали по памяти: их работы являлись игрой воображения, полетом фантазии: «Не точно выражаются, когда говорят, что художник отражает и преображает пейзаж: не он изображает землю, а земля себя сознает в нем — его творчеством».

Еще будучи гимназистом по субботам, после окончания занятий, Макс Волошин отправлялся пешком домой в Коктебель, а в понедельник ранним утром этим же маршрутом возвращался в Феодосию.

Часто приходили из Феодосии в Коктебель к своему другу К. Богаевский и А. Грин. Свои воспоминания о переходах оставили Е. Кривошапкина, пилот-авиатор, организатор первых планерных слётов в Коктебеле, внук Айвазовского — Константин Арцеулов, писатель Эмилий Миндлин.

Пройдемся и мы по Феодосийским окрестностям, где-то вспоминая историю, где-то стихи Максимилиана Волошина.

Из кемпинга «Андрэ» в Коктебеле мы вышли на трассу в 6.30 утра 06 июня. Желающих совершить пеший переход из Феодосии в Коктебель в нашей походной команде оказалось пять человек: Саша, Алексей, Люба, Катя и Марина. Автобус пришлось ждать почти целый час. До автостанции г. Феодосии мы доехали на тесном маршрутном автобусе по 7 гривен с человека к 8-15. (За 1 гривну в Коктебеле в июне 2013 г. просили 4 рубля.) А дальше направились пешком по улицам Назукина и Горького к Генуэзской крепости: мимо фонтанов Айвазовского и «Доброму гению» к району Карантина.

 

Невозможно, проходя по этим улицам, не вспомнить публичную лекцию выдающегося местного экскурсовода Андрея Корнилецкого, который три года назад 1 июня на Дне Города с таким вдохновением рассказал нам о своей любимейшей Феодосии…

  

Где-то здесь над феодосийским Карантином был (а, может, и сейчас есть) маленький дом, куда часто поднимались по крутой и немощеной улице Феодосии или спускались по тропинкам с Феодосийской горы, после долгого пути пешком, прямо из Коктебеля Волошин и Богаевский к своему другу В. Рогозинскому.

Одни сверкали нам вдали

Созвездий пламенные диски

И где бы ни скитались мы,

Но сердцу безысходно близки

Феодосийские холмы.

(«Другу»)

Небольшая фотоостановка и далее по различным улочкам, дорогам и тропам, выбирая наиболее подходящее направление, движемся к мысу Святого Ильи. По мере набора высоты открываются виды на Феодосийский залив, на Феодосию.

  

Мыс Св. Ильи оказался довольно невысоким, с глинистыми террасами. Интересен мыс тем, что является крайней оконечностью хребта Тепе-Оба и всей Главной гряды Крымских гор, которая начинается под Севастополем.

 

День молочно-сизый расцвел и замер;

Побелело море; целуя отмель,

Всхлипывают волны; роняют брызги

Крылья тумана.

(«День молочно-сизый расцвел и замер…»)

 

Название «Тепе-Оба» переводят с крымско-татарского языка соответственно её местоположению: если дословно — вершина горы, а по смыслу — конец гор. Другие варианты перевода – «истоптанная» и «холм предков».

На Тепе-Оба действительно находился некрополь античной Феодосии и ряд курганов. Некоторые из них исследовал И.К. Айвазовский, получив в 1853 г. официальное разрешение Министерства Уделов на археологические раскопки.

http://www.on-line.crimea.ua/guide/mount5.html

На самом высоком месте мыса когда-то находилась древняя церковь, построенная рыбаками, спасшимися от гибели во время шторма недалеко от этих скалистых берегов. Другая феодосийская легенда повествует о моряке – купце Илье Тамаре, дважды потерпевшем у мыса кораблекрушение. Он построил здесь храм во имя святого пророка Ильи.

На месте этой древней церкви в 1816 году была построена часовня св. Ильи. Богослужение здесь бывало только однажды в год, в праздник св. Ильи 20 июля (2 августа н.ст.), когда при значительном стечении народа служился молебен с водосвятием и крестным ходом.

На «Плане города Кафы 1784 года» старый греческий храм святого Ильи помечен, как «некогда береговой маяк». Самого маяка не было – в конце XIX века местные газеты горестно сообщали, что «…в бухту пароходы входили по огням феодосийского яхт-клуба». В результате только в 1890 году возле мыса св. Ильи разбились пароходы «Великий князь Константин» и «Владимир».

Западная часть Феодосийского залива действительно создавала немалую угрозу судоходству: скалистый и обманчивый мыс Ильи как бы прикрывает вход в гавань. В период осенне-зимних штормов здесь нередко гибли корабли, и необходимость обозначить опасное место ощущалась городом давно.

Проблема установки маяка была решена благодаря, можно сказать, чуду.

В конце 90-х годов XIX века жена действительного статского советника Евдокия Николаевна Рукавишникова привезла из Москвы в Феодосию смертельно больного туберкулезом сына. Благотворный климат и ежедневные прогулки до мыса Ильи победили болезнь. Евдокия, желая отблагодарить город, дала обет на свои скромные средства построить маяк на этом берегу, диком и опасном для судов из-за скалистых отмелей. Впервые оптический аппарат шведской системы Линдберга заработал 17 февраля 1899 года.

Сегодня от Одессы до Новороссийска насчитывается 18 маяков, но таких, как феодосийский — не более четырех. Во время войны маяк был частично разрушен, и восстановлен лишь в 1955 году.

http://www.on-line.crimea.ua/guide/sea1.html

  

С мыса Св.Ильи просматривается Двуякорная бухта, хорошо виден поселок Орджоникидзе,  раскинувшийся у основания мыса Киик-Атлама.

Сегодня на территории маяка проживают бывшие служители — ветераны маячного дела.

(http://crimeanblog.blogspot.ru/2013/05/mayak-na-myse-ili.html)

Мы обошли маяк, оставив его справа по ходу движения, траверсировали крутой склон по одной из троп. Наверху склона какой-то объект, огороженный периметром, который было решено обойти слева. Увы, склон сильно захламлен бытовым мусором.

  

По тропинкам мы вышли наверх обрыва, к большому кресту, находящемуся у перекрестка дорог.

 Одна из дорог вела в западном направлении, вдоль хребта Тепе-Оба, — по ней мы и продолжили движение.

 Влачился день по выжженным лугам.

Струился зной. Хребтов синели стены.

Шли облака, взметая клочья пены

На горный кряж (Доступный чьим ногам?)

(«Сехмет»)

Справа от нас осталось два охраняемых «объекта». Но неожиданно дорога, которую мы выбрали, привела нас в «тупик», поэтому пришлось вернуться немного обратно, свернуть налево и пройти между «объектами». Так мы снова оказались на главной дороге и продолжили движение в западном направлении.

Теперь мы идем среди лесопосадок. Ровными рядами сосны здесь были посажены в 1971 году. Иногда между деревьями открывается красивый вид на Феодосию.

 

Вдали появляются белые шаровидные строения.

 На самом деле четыре белых купола на Тепе-Оба скрывают РЛС — радиолокационные станции. Это – радиотехническая разведка дальнего обнаружения. Территория станций охраняется.

http://www.on-line.crimea.ua/guide/mount5.html

Ориентируясь на них, мы выбираем направление движения на перекрестках дорог.

  

В принципе, от мыса Св.Ильи до Орджоникидзе можно было пройти по-над морем, сверху было видно много дорожек.

Одной из целей нашего путешествия было посмотреть чашу (конденсатор) Зибольда. Конденсатор Зибольда имеет историческое значение как памятник мировой науки и техники, как первый в мире опытный образец «росяного кургана». По описаниям, которые у нас были, чаша должна находиться как раз около дороги, на которую мы вышли. Однако с дороги ее не видно, а точных координат ее у нас не было. К сожалению, мы ее не нашли. Для тех, кто пойдет «за нами после нас» координаты конденсатора Зибольда, определенные по Google Earth, — 45°0’36.86”N 35°22’7.59”E.

  

Тем временем дорога нас вывела к садовому обществу «Портовик-1», которое примыкает к территории РЛС. Около дороги колодец с вкусной водой, громко квакают лягушки. Как удивителен этот оазис! Пополняем запасы воды: и на дорогу, и про запас.

  

Когда закончился лес, перед нами развернулась панорама Двуякорной бухты, поселка Орджоникидзе, хребта Биюк-Янышар. За ними вырисовывается контур Кара-Дага, силуэт Эчки-Дага и волнистая цепь судакских гор.

 

Сосредоточенность и теснота

Зубчатых скал, а рядом широта

Степных равнин и мреющие дали

Стиху — разбег, а мысли – меру дали.

(«Как в  раковине малой, — Океана…»)

  

Дорога уходила дальше на запад, а нам предстоял спуск в южном направлении, к морю, в Двуякорную бухту.

 Двуякорная бухта окружена с севера хребтом Тепе-оба (оканчивается мысом св. Ильи), с юга – хребтом Биюк-Енышар (оканчивается мысом Киик-Атлама). Название «Киик-Атлама» переводят как «Прыжок дикой козы», с греческого языка перевод звучит более прозаично: «Выступающий вперед».

Двуякорная бухта славится своими штормами, которые начинаются внезапно. Происхождение названия бухты не выяснено до сих пор. Самая известная версия утверждает, что всему виной коварные местные ветры, заставлявшие корабли отдавать одновременно два якоря, чтобы удержаться на месте. Более вероятно объяснение, что в бухте существовали две якорные стоянки для судов. Бухта упоминается в итальянских средневековых письменных источниках. Здесь находился венецианский торговый порт Провато до того, как крымское побережье было захвачено генуэзцами.

http://www.on-line.crimea.ua/guide/sea2.html

На спуске хорошо просматривается какая-то, возможно искусственная, межевая полоса из камней.

                       

На пустынном берегу бухты около 12-00 мы решили сделать остановку и искупаться.

  

Фиалки волн и гиацинты пены

Цветут на взморье около камней.

Цветами пахнет соль…

(«Фиалки волн и гиацинты пены…»)

Подложка пляжа – крупная галька, заход в море не очень удобный, довольно мелко. Но освежающая прохлада морской воды делает свое дело. И мы продолжаем свой путь, потратив на купание и отдых почти час.

Не правда ли, оконечность мыса Киик-Атлама напоминает маленького медвежонка, этакого «сынка» Медведь-горы (Аю-Дага)? А сам крутой берег – сплошная целебная голубая глина (как на мысе Хамелеон)!

 

Вдоль берега много строящихся и уже функционирующих курортных объектов. А впереди поселок Орджоникидзе.

Сегодня Орджоникидзе – курортный поселок.

А в конце XІ века на месте современного посёлка находился армянский монастырь и крепость под названием Кайгадор. В средние века территория посёлка носила название Провато, здесь находился генуэзский порт. До присвоения посёлку современного названия в 1937 году отдельные части его нынешней территории назывались Провальное и Двуякорный (в настоящее время военный городок «Двуякорный»). Сокращённое местное название — Орджо.

В 1911 году в посёлке началось строительство базы (завода) по испытанию морского оружия. В 1937 году строится дорога от завода до поворота на Коктебель. На территории завода открылись школа, детский сад.

В 1941 году посёлок оккупировали немецкие войска. Завод был эвакуирован в город Каспийск. Фашистами бухта использовалась как перевалочная база. В 1944 году посёлок был освобождён.

В советское время в закрытом посёлке размещались военные заводы «Гидроприбор» и «Гидроаппарат», производившие торпеды. После обретения Украиной независимости «Гидроприбор» переименован в ОАО «Бухта Двуякорная», ныне прекратил работу. С 1990-го года посёлок развивается как курорт.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)

К сожалению свалки вдоль трассы производят отталкивающее впечатление…

 

Сам «городок» уютный с красивой церковью Стефана Сурожского… Проскакиваем мимо неё, не осматривая, очень хочется уже перекусить.

 

По совету местных жителей или просто отдыхающих мы направляемся обедать в довольно недорогую столовую Якорь. Обед занимает около 20 минут с 13-50 до 14-10. После обеда делаем несколько кадров на смотровой площадке на набережной. Отсюда хорошо просматривается нужная нам тропа вверх.

  

По набережной Орджо выходим к подножию горы Джан-Кутаран. Решаем подняться на вершину, чтобы продолжить путь в Коктебель.

Джан-Кутаран (238 м) является главной вершиной горного хребта Биюк-Янышар (с крымско-татарского «большой янычар»), протянувшийся от поселка Орджоникидзе в сторону Коктебеля.

Название горы Джан-Кутаран имеет два перевода:

В переводе с тюркского языка Джан-Кутаран означает “спасите, на помощь!”. Этот перевод названия горы звучит довольно правдиво, так как гора Джан-Кутаран имеет крутые обрывистые склоны. Они изрезаны труднопроходимыми, для человека, козьими тропками.

Принято считать, что другое название горы – Спасение души, произошло потому, что на северном склоне вершины в конце XIV в. стоял армянский монастырь имени Иоанна Крестителя.

http://krimotdih.wordpress.com/2012/04/10/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/

Постепенно во всей красе раскрывается бухта Провато (с греческого «овечье пастбище») и мыс Киик-Атлама.

  

И звенит, и блещет белый стеклярус

За Киик-Атламой костистой,

Плещет в синем ветре дымчатый парус,

Млеет след струистый.

(«Облака клубятся в безднах зеленых…»)

А впереди в голубой дымке уже виден край голубых вершин — Коктебель, мыс Хамелеон, разделяющий Тихую и Мертвую бухты, Кара-Даг и Меганом.

 

С горы Джан-Кутаран на запад по хребту вниз и вверх идет отличная тропа.

После спуска (недалеко от ЛЭП) группа разделилась.

  

  

Саша решил продолжить путь «дорогой Макса» — вверх-вниз, вверх-вниз, дорогой гор, пропахших полынью, мятой и чабрецом (Эмилий Миндлир): на гору Ива, Кучук-Енышар.

С вершины холма Кучук-Енышар, открывается прекрасный вид на посёлок Коктебель.

 «После долгого пути по плоскогорьям и ложбинам вдруг раскрывалась долина Коктебеля. И на всю жизнь в памяти остался залив, замкнутый «зубчатым окоемом гор», с его чистыми, неожиданно яркими красками, ставший «нечаянной радостью» в жизни многих людей. Казалось, каждая покрытая щебнем тропинка в горах, облако, столбом встающее на горизонте, каждый куст, несмолкаемый прибой — все здесь насыщено духовной, почти человеческой жизнью и мыслью». (Елизавета Кривошапкина. Веселое племя «Обормотов» из сб. Максимилиан Волошин. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М., «Правда», 1991).

«Зубчатым окоемом» коктебельского ландшафта является величественная панорама горного массива Кара-Даг, которой восторгался М. Волошин:

 Преградой волнам и ветрам

Стена размытого вулкана,

Как воздымающийся храм,

Встаёт из сизого тумана.

И над живыми зеркалами

Возникнет тёмная гора,

Как разметавшееся пламя

Окаменелого костра.

(«Карадаг»)

На вершине Кучук-Енишар, нашёл свой последний приют М.Волошин, которому Коктебель во многом обязан своей известностью и популярностью.

Моей мечтой с тех пор напоены

Предгорий героические сны

И Коктебеля каменная грива:

Его полынь хмельна моей тоской,

Мой стих поет в волнах его прилива,

И на скале, замкнувшей зыбь залива,

Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

(«Как в  раковине малой, — Океана…»)

    

Мы же спустились в бухту Тихую, что отделена от Коктебеля мысом Хамелеон. Свое название бухта получила за спокойный нрав. Пляж в Тихой бухте песчаный. И еще – нудистский… Быстро- быстро проходим, чтобы не мешать…

  

Травою жесткою, пахучей и седой

Порос бесплодный скат извилистой долины.

Белеет молочай. Пласты размытой глины

Искрятся грифелем и сланцем, и слюдой.

(«Полдень»)

Делаем остановку около 16-00, чтобы искупаться. Водичка — тёплая, песочек — горячий. На пляже много «диких» загорелых детей, которые позируют у погибшего дельфинчика. Здесь развернута спортивная база с новым видом спорта: парение на парапланах по воде и над водой.

  

Через полчаса идем дальше мимо мыса Хамелеон.

Мыс Хамелеон получил свое название за феноменальную способность изменять цвет в течение дня. В зависимости от положения солнца цвет мыса меняется от утреннего серо-голубого до вечернего золотисто-охристого, переходящего в розовато-фиолетовый и предзакатные оттенки синего и лилового. Этот интересный зрительный эффект вызывается особой конфигурацией глинистых сланцев, слагающих мыс и по-разному отражающих солнечные лучи. Старое название Хамелеона – Топрах-кая, «Глиняная скала». Глиняные стены Хамелеона, принимая на себя удар штормовых волн, активно размываются морем. На картах Крыма двухсотлетней давности мыс показан как очень широкий, почти полуостров. Сейчас от Топрах-кая остался лишь узкий гребень, по которому самыми отчаянными туристами проложена тропинка.

http://www.on-line.crimea.ua/guide/sea4.html

На некоторых картах мыс Хамелеон обозначен как мыс Лагерный.

  

 

В 2005 году было принято решение об объявлении урочища «Тихая бухта» с прилегающими хребтами Биюк-Янышар и Кучук-Янышар памятниками природы местного значения. Как говорят ученые, Тихая бухта – это «оригинальный природный комплекс, имеющий большую биоэкологическую, ландшафтную, историко-археологическую и историко-культурную ценность». Здесь произрастают уникальные растения, занесённые в Красную книгу. Многие из них эндемичны.

 

В настоящее время на дороге, ведущей в бухту, устанавливают шлагбаум: за въезд на автотранспорте будут брать плату. Как нам сказали, отдыхающие оставляют после себя слишком много мусора. Действительно, еще три года назад здесь было заметно чище. Двигаемся к дому…

 Но…

Гряды холмов отусклил марный иней.

Громады туч по сводам синих дней

Ввысь громоздят (все выше, все тесней)

Клубы свинца, седые крылья пиний,

Столбы снегов, и гроздьями глициний

Свисают вниз… Зной глуше и тускней.

А по степям несется бег коней,

Как темный лет разгневанных Эринний…

(«Облака»)

Мы решаем возвращаться на базу «Андрэ», не поднимаясь на Кучук-Енышар к могиле Волошина. Уж больно грозно гремит гром, и надвигаются тучи…

А тем временем:

 

Сквозь облак тяжелые свитки,

Сквозь ливней косые столбы

Лучей золотистые слитки

На горные падают лбы.

(Из цикла «Киммерийская весна»)

Удивительное дело! Над  Коктебелем открылось окно солнечного света, и гроза обошла наш райский поселок стороной!

    

В 17-15 через 9 часов мы спустились в коктебельскую бухту. На спуске группа была уже в полном составе. Саша выполнил весь свой задуманный план!

 

Переход «Феодосия-Коктебель» успешно завершен!

Позади осталось около 25 километров крымских побережных троп и дорог, несколько хребтов и вершин, как безымянных, так и имеющих названия (полный километраж этого дня – чуть более 28 км, вместе с переходом от автостанции в сторону мыса Св.Ильи).

Если вы вдруг окажетесь в этих краях, то не пожалейте времени, прогуляйтесь по тропинкам, ведущим из Феодосии в Коктебель, вдохните запах моря, перемешанный с запахом чабреца и полыни.

 Гаснут во времени, тонут в пространстве

Мысли, событья, мечты, корабли…

Я ж уношу в свое странствие странствий

Лучшее из наваждений земли.

(«Выйди на кровлю. Склонись на четыре…»)

 

Хронометраж перехода Феодосия-Коктебель:

Пункт	Время московское	Переходы	Километраж	Километраж нарастающий
А/С Феодосия	09:12	0:00	0.00	0.00
Мыс Св.Ильи	10:19	1:07	4.64	4.64
Обед	14:49-15:11	4:30	13.72	18.42
Разделение	16:19	1:08	3.34	21.76
Андре	18:30	2:11	6.39	28.15
Обед		0:22		—
Итого:		8:56		28.15
Всего:		9:18		28.15

Маршрут: