Суть Севера

 

Для чего даны нам долгие новогодние каникулы? Чтобы почти на две недели принять горизонтальное положение и менять его на частично вертикальное только чтобы пропустить рюмашку и закусить? Мы так не считаем, а посему в очередной раз отправились подальше от диванов, поближе к интересным местам.

На этот раз «экспедиция «Саровской пустыни»» состояла всего из двух человек – Анатолия Александровича Агапова и Вашего покорного слуги. Вместе с нами (точнее, мы были вместе с ними) в поездке участвовали заядлые путешественники Ирина Адольфовна и Валерий Васильевич Страбыкины.

Мы неоднократно уезжали на новогодние праздные дни, но обычно наш путь лежал на юг или на запад, где тоже климат мягче. И вот впервые мы попробовали усугубить зиму – поехать на север. Что из этого вышло, попробую рассказать.

Путешествие началось, как обычно, с нашего поезда, вечера 1-го января нового наступившего года. Этот момент для меня обычно самый сложный — темень, холод… И каждый раз встаёт вопрос: вот, все нормальные люди сидят дома под телевизорами, а тебя, старого дурака, куда несёт? Но тут, главное, преодолеть, выждать, — и понимание придёт.

 

Вологда

Поезд Москва – Вологда прибыл на станцию назначения в 5:00 утра. И это было, пожалуй, единственным пятном на всей поездке. В отличие от большинства крупных городов, на нас не набросились таксисты (чего мы мысленно ожидали), не было машин и на привокзальной стоянке. Пришлось проявлять смекалку – подсмотреть телефонный номер, нарисованный на проезжавшей мимо машине и такси вызвать по этому телефону. К слову сказать, с такси в Вологде оказалось всё хорошо: быстро, дёшево, удобно. Жили мы от центра не близко, но по стоимости мы ездили не дороже, чем в автобусе, — удобное число 4 – как раз столько людей помещается в машину.

Север встретил нас плюсовой температурой и снежной кашей под ногами. Добравшись до снятой квартиры, мы сначала продолжили прерванный сон, потом уже отправились осматривать город. На 10 часов у нас была заказана автомобильная обзорная экскурсия по городу.

Вологда приятно удивила. Я считал, что был в этом городе, в далёком 1978 году, когда мы с институтскими друзьями путешествовали автостопом по Русскому Северу. Помню ночёвку на вокзале, помню Прилуцкий монастырь, про который нам кто-то тогда сказал, что это самое интересное, что есть в Вологде. А вот самого города не помню, наверное, я его тогда и не увидел. А зря. Город имеет своё архитектурное лицо, много памятников, начиная с XVI века, и единственное, чего там практически нет – это резного палисада.

Расцвет всего Севера – это допетровская эпоха. Прорубленное Петром окно в Европу на Балтике поставило крест на всей торговле, которую Россия вела через Северную Двину и Белое море. В мире с тех пор много чего поменялось, но незыблемым остался принцип, что разбогатеть можно только при помощи торговли, которая тогда шла водными путями через Великий Устюг, Вологду, Архангельск и т.д. Вологда была крупным центром, недаром Иван Грозный выбрал её своей опричной столицей.

В историческом центре – ансамбль так называемого вологодского кремля. «Так называемого», потому что это не совсем кремль, а резиденция архиереев. То есть, ситуация, как в Ростове Великом. Самый старый храм – Софийский, построенный при Иване IV. С горки чудесный вид на реку Вологду, на льду которой вологжане развлекаются, как могут: катаются на санках, ледянках и снегоходах, ловят рыбу.

Софийский собор

Ансамбль вологодского кремля

Вид на реку Вологду

Набережная

Побывали мы и в Спасо-Прилуцком монастыре. 36 лет назад я сфотографировал его только снаружи: внутри располагалась войсковая часть, и снимать было запрещено. Теперь сплошное благолепие: всё отреставрировано, суровые крепостные башни раскрашены в разные цвета, монастырь действует.

Прилуцкий монастырь. 1978

Прилуцкий монастырь. 2015

Особенно актуально для зимы

В конце экскурсии мы попросили нашего очаровательного гида подвезти нас к какому-нибудь заслуживающего внимания ресторану. По её выбору мы оказались в центре города в ресторане «Устюг Великий», который позиционирует себя как заведение великоустюгской и баварской (?) кухни. Тут и меню разбито на две колонки, по числу кухонь. Я заказал себе солянку, которая числилась почему-то в списке «баварских» блюд.

А вон там, Анатолий Александрович…

Длинные северные тени

Второй день был посвящён осмотру вологодских музеев. Начали с музея Петра I. Это небольшой каменный дом XVII века, некогда принадлежавший голландскому купцу Гутману, где действительно гостил Пётр. Потом надолго задержались в краеведческом музее в кремле, где неожиданно для себя с удовольствием осмотрели отдел природы.

Музей Петра I

Каждый может сравнить свой рост с Петром Великим (204 см)

Конечно, при упоминании Вологды всегда на ум приходят два её основных бренда: вологодское масло и вологодское кружево. Кружевам тут посвящены отдельный музей и большое количество сувенирных магазинов. Единственная женщина в нашей компании что-то себе даже купила; не обошла она вниманием и изделия из местного льна. Мы же с Агаповым, пожертвовав музеем кружев, осмотрели местную картинную галерею, в которой оказалась выставка вологодских художников, не слишком интересных.

Музей вологодских кружев

Кружева здесь практически везде

Памятник букве «О». Говорят, вологжане окают. Мы не заметили

Катание на пони

Резной палисад всё-таки обнаружен!

Световой день на Вологодчине короткий, появлялось солнышко около 10 часов, а в 3 часа уже закатывалось за горизонт. Правда, делало оно это медленно, поэтому часа полтора ещё бывало светло. С наступлением темноты туристические прогулки теряли большой смысл, и нам надо было трогаться в путь, дальше по маршруту. Я уже упоминал про магическое число 4. Магия числа заключалась в том, что мы могли себе позволить перемещаться на машинах не только по городам, но и между городами. Страшно представить, что было, если бы нас было пять или шесть – стоимость такого перемещения сразу возрастала бы вдвое и нам, скорее всего, приходилось бы тащиться с чемоданами на автостанции и трястись в душных автобусах.

Итак, как вы уже поняли, в Кириллов мы выехали на автомобиле. Это произошло в 5 вечера 4-го января.

 

Кириллов

Город Кириллов и Кирилло-Белозерский монастырь оказались в нашем путешествии особой точкой. Дело в том, что когда-то, в годы студенческой молодости Валера Страбыкин несколько лет работал в Кириллове в реставрационном стройотряде. И вот, спустя 40 лет, Валера списался с одной коллегой, которая также была в этом отряде и после этого осталась работать в реставрации. К сожалению, мне известно только, что коллегу зовут Маша, что она живёт в Петербурге, но в Кириллове её знают все. Короче говоря, нас приняли как вип-персон. Поселили (бесплатно) в келарских кельях XVII века, откуда за несколько часов до нас выехал екатеринбургский мэр Ройзман с семьёй (надеюсь, что он убыл из Кириллова не по этой причине).

Выезжали мы из Вологды в плюсовую температуру, а когда приехали в Кириллов, на градуснике было -9. Вот так сразу мы перенеслись и в другой город, и в другой климат. В темноте подсвеченные стены и башни монастыря выглядели так, что нам показалось, что мы перенеслись ещё и в другой век.

            Поскольку нам предстояло жить на охраняемой территории музея-заповедника, пришлось зарегистрироваться на милицейском посту, расположенном у въездной башни. Относивший наши паспорта Валера потом рассказал, что наша группа вызвала подозрение у милиционеров. Судите сами: у Агапова место рождения — Полтава, у меня — Одесса, у Валеры — вообще город Стрый Львовской области… Не иначе банда бендеровцев.

Дом келаря оказался очень уютным местом. В нашем распоряжении были 4 одноместные кельи на втором этаже (одна из келий была переделана под туалет с душевой кабиной) и кухня/столовая на первом. Обогревалось помещение тёплыми полами. На ужин к нам пришли Маша со своим сыном Петром, мы славно посидели, но Маша предупредила нас, что ночь может быть беспокойной, поскольку монастырь наводнён приехавшими из разных городов реконструкторами, готовящимися к завтрашнему мероприятию — фестивалю «Стать Севера».

Дом келаря снаружи…

… и внутри

            Несмотря на опасения, ночь прошла спокойно. Видимо, ударивший мороз (-25) не позволил молодежи веселиться на улице. Позавтракав и погуляв, мы подтянулись к месту проведения показательных сражений.

            Народу, несмотря на мороз, собралось много. Зрители рассыпались по полю, заняли три яруса крепостной стены и готовились к восприятию зрелища. А пока можно было поесть/попить чего-нибудь горяченького и сфоткаться с обладателями исторических костюмов. Как мы поняли, в этих костюмах и заключена суть реконструкции, потому что театрализованное представление, предложенное нам, оказалось примерно на уровне школьной самодеятельности. Зато политически выдержанным. Ехавшую в санях на конной тяге невесту, украли разбойники. И не просто украли, а отдали некому злокозненному «европейскому ордену». Потом пришли наши, побили этот орден и невесту освободили. В общем, Русь билась, как могла с «Европой», что лично у меня вызвало недоумение, поскольку всю жизнь я считал, что Русь располагалась тоже в Европе.

Вот она, стать Севера

Кое-что из оружия можно купить

            Потом были групповые и индивидуальные бои, и нам показалось, что ребята рубились мечами и секирами по-настоящему. Недаром рядом дежурила скорая помощь. Однако долго наслаждаться зрелищем мы не смогли, так как нас ждала экскурсия по музею.

Проводил экскурсию (спасибо Маше) сам директор музея-заповедника М.Н. Шаромазов, и это было очень интересно — послушать не просто экскурсовода, а специалиста, знающего не только сюжет иконы, но и её историю, порой сложную, включая проблемы её реставрации. После более чем часовой экскурсии по отделу икон в настоятельском корпусе (работники музея называют этот корпус проще — «архимандрит»), мы были переданы другому экскурсоводу, которая продолжила нас водить по остальным отделам и по территории монастыря. Залезали и на колокольню, но по причине мороза долго мы там не выдержали.

В 1978 году, я помню, свежей побелкой и отреставрированным видом выделялась в монастыре церковь Преображения. В 2015-м — она единственная стояла в лесах. Век реставрации оказался недолог.

Преображенская церковь в 1978 г.

и в 2015-м

Монастырь в 1978 г.

… и в 2015-м

            Следующий день был посвящен экскурсии в Ферапонтово, также славное своим древним монастырем. Выезд был назначен на 10:30, и утро перед отъездом я потратил на прогулку. Хотел застать момент восхода солнца и сфотографировать стены и башни в рассветных лучах, да так и не дождался этого. Солнце выползало на небосклон так медленно и неохотно, что я уже обошел монастырь вокруг, прошелся по льду озера, а небо всё ещё только розовело.

 

Ферапонтово

К Ферапонтову у меня отношение особое. В упомянутой уже не раз поездке 1978 года Ферапонтово было последним пунктом, намеченным нами для посещения. Мы хотели посмотреть на всемирно известные фрески XV века художника Дионисия. Прибыв в Ферапонтово (асфальтовой дороги туда тогда ещё не было), мы увидели, что собор с фресками закрыт для посетителей. Работники музея сказали, что неблагоприятная влажность. Мы расстроились, и одна из женщин спросила нас: «Откуда вы, ребята». «Из Москвы», — ответили мы. Возможно, что это была наша роковая ошибка. Москву в провинции не любили никогда, — повсюду эти москвичи. Наверное, правильнее нам было бы ответить: «Из Уфы», «Из Дедовска» и «Из Арзамаса-16», но поскольку на тот момент мы были все студентами московского вуза, мы ответили, как ответили, попроще, возможно, упустив свой шанс.

Ворота Ферапонтова монастыря. 1978.

Поставили мы тогда палатку на противоположном берегу озера и решили подождать погоды. На наш взгляд, погода была нормальная, солнечная, но неумолимые музейщики всё не пускали нас – ни на следующий день, ни потом. Мы ловили рыбу, собирали грибы и ежедневно наведывались в монастырь, чтобы проверить, не открыли ли фрески. Пока не закончились припасы и деньги. Тогда мы уехали не солоно хлебавши. Случилось это через три дня.

Вид на монастырь от нашей палатки. 1978

А вот и наш лагерь

И вот я снова в Ферапонтове. На этот раз нам была проведена прекрасная подробнейшая экскурсия по собору с фресками и другим разделам музея. Опять спасибо Маше и экскурсоводу Нине. Помимо фресок в Ферапонтове отличный отдел народного быта с коллекцией предметов крестьянского обихода, где среди прочего выделяется чудной каменный языческий идол фаллической формы (т.н. Сиверский идол). Кроме того, гостеприимные хозяева показали нам недавно отреставрированную деревянную церковь в селе Ципино в 2-х километрах от Ферапонтова, иконы из которой теперь находятся в музее в Кириллове.

Ильинская церковь в Ципине. XVIII в.

Сиверский идол

Вернувшись в Кириллов и пообедав со вкусом в ресторане «Русь», мы стали готовиться к отъезду. Тут тоже не обошлось без проблем. По карте от Кириллова до следующего пункта нашего маршрута – Белозерска – 40 километров. В Интернете выложено расписание автобусов. Но в реальности автобусы не ходят. Дело в том, что по дороге из Кириллова в Белозерск – паром через Шексну, а паром зимой не работает, о чем в интернет–расписании ни слова. Нам посоветовали было доехать до переправы, перейти реку по льду и вызвать оттуда такси из Белозерска, но такой вариант нам почему-то не понравился. В общем, вместо сорока километров пришлось ехать 120 в объезд и не на автобусе, поскольку такого автобусного маршрута не существует. И ехали мы опять на машине – вкругаля через Липин Бор.

 

Белозерск

Путь занял 2 часа. От Липина Бора до Белозерска – грейдерная дорога, но в приличном состоянии, к тому же в заснеженном варианте дороги с разным покрытием различаются не сильно. У нас были забронированы номера в белозерской гостинице, носящей такое же стандартное название, как и гостиница в Кириллове – «Русь». Мы, как выяснилось, этого могли и не делать – гостиница явно не ломилась от наплыва приезжих. Вечер был посвящен отдыху и празднованию наступающего Рождества.

На следующий день отправились гулять по городу. Морозец средний -15. Перво-наперво решили найти автовокзал и посмотреть расписание транспорта на Череповец – вечером уезжать. Спросили дорогу на автовокзал у администратора. – «Идите по нашей тропинке, на улицу не ходите, и так дойдёте». Не совсем поняв куда всё-таки идти, мы уточнили дорогу у прохожей женщины, уже на улице. Та тоже послала нас «тропинкой». В общем, оказалось, что тропинками в Белозерске называются тротуары. Наверное, потому, что их не чистят, а протаптывают.

Белозерск. Вал и Преображенский собор XVII века

Автовокзал оказался рядом с главной достопримечательностью города – земляным валом. Белозерск считается одним из древнейших городов Руси. В «Повести временных лет» город Белоозеро упомянут в числе трёх первых русских городов, наряду с Новгородом и Изборском, под 862 годом. Справедливости ради надо сказать, что это летописное Белоозеро находилось не там, где современный Белозерск, а в 17 км от него, в истоке Шексны. Об этом городе очень хорошо рассказано в экспозиции археологического отдела музея в Кириллове. На нынешнее место город был переведён после эпидемии чумы в XIV веке, и самый древний памятник тут — крепостной вал и ров XV века.

Памятник в честь основания города Белозерска

Старинный мост через ров

Мы прошлись по пустынному кремлю, обошли по верху вал, с которого весь город виден, как на ладони. К сожалению, 7 января все музеи в Белозерске не работали. Но такая ситуация бывает в каждом достаточно продолжительном путешествии. Пришлось ограничиться внешним осмотром достопримечательностей. Единственное место, куда удалось проникнуть, это местный Центр ремёсел, где женщина – мастерица показала нам, как тут делают куклы из льняного волокна и ткут на деревянных станках. Приятно было на следующий день встретить этих кукол в сувенирной лавке в Череповце, правда, по двойной уже цене.

Выйти на берег Белого озера оказалось непросто. В середине XIX века тут вдоль берега был прорыт канал, чтобы защитить суда от штормов, которые часто случались на большой акватории.

Канал

Знак на берегу канала в память о его постройке

Почти всю прогулку по Белозерску нас сопровождал местный пёс, который надеялся, что ему что-то от нас перепадёт. Обломился.

Закончив двухчасовую прогулку в гостиничном кафе, мы поняли, что уже всё, что могли в Белозерске, посмотрели. Осталось добраться до автовокзала и рейсом 14:40 отбыть в г. Череповец.

 

Череповец

До самого последнего времени Вологодская область занимала необычное положение в нашей географии: по населению областной центр занимал лишь второе место — после Череповца. (В поездке нам попалась вологодская газета, где сообщалось, что наконец-то эта многолетняя «несправедливость» устранена, и Вологда Череповец обогнала). Череповец — промышленный город, и многое в нем удобно для жизни: улицы широкие, транспорт по ним ходит регулярно. Для нас это оказалось максимально важным, поскольку заказанная нами по Интернету гостиница «Азалия» оказалась буквально на краю города, причем в наиболее удаленной от центра точке. Расстроившись поначалу, мы в конце концов утешились многими иными достоинствами нашей обители: просторными, удобными и недорогими номерами, тишиной и входящим в стоимость завтраком.

Район, в котором находится гостиница, называется Заягорбский (ударение на «я»). Ягорба (ударение тоже на «я») — это впадающая в Шексну речка. Можно использовать слово «заягорбский» как синоним слова «хороший».

Этим же вечером мы прошлись по городу, посмотрели, как на морозе поёт и пляшет народный ансамбль на центральной площади и убедились, что музеи завтра будут открыты.

Прогулка продолжилась на следующий день. Мы посетили краеведческий музей — небольшой, но уютный; дом — музей Милютина — человека, занимавшего в XIX веке пост городского головы сорок с лишним лет, а потом ещё и дом — музей, в котором родился знаменитый художник — баталист Василий Верещагин. Семья Верещагиных одарила Россию не только художником, но и его старшим братом Николаем, построившим на Вологодчине молочный завод и считающимся изобретателем «вологодского» масла. Правда, как нам рассказали в музее, масло г-на Верещагина, будучи продаваемо в Париже, называлось поначалу «русским», а в Москве — «парижским».

Краеведческий музей в Череповце

В череповецком музее. Под точно таким ковриком я провел детство

Центральная улица в Череповце — Советский проспект

В центре города — катание с горки

Дом — музей Милютина

Дом — музей Верещагина

            Кстати о масле, мы закупились им в Череповце во вполне оптовых количествах. Помимо брендового Вологодского, мы купили ещё масло Тарногское, поскольку в самой Вологде нам сказали, что местные жители считают его даже лучше.

Далее всё произошло по отработанной схеме: чемодан — такси — вокзал. Кстати, зал ожидания череповецкого вокзала оказался единственным за всю поездку местом, где был WiFi, и я получил почту сразу за всю неделю, что почти вернуло меня в привычную реальность.