Группа Анатолия Агапова уже завершила совершение  дальних походов спортивной направленности, которыми увлекалась  в 70-х и 80-х годах прошлого века, бродя по горам Кавказа, Тянь-Шаня, Алтая, Саян, Прибайкалья, Приполярного Урала.

Однако,  в последние 15-20 лет, в рамках небольшого  сентябрьского отдыха в  городе Судак, для группы Анатолия Агапова стало обязательной  традицией  совершать небольшие  двух или трехдневные походы.  Походы  по удивительным местам уникального в историческом плане полуострова Крым.

 

Для общего понимания надо сразу сказать, что привязка к городу  Судак у группы сохранилась еще со времен существования здесь, в этом прекрасном уголке Юго-восточного побережья Крыма,  отраслевого (Минсредмаш)  Дома отдыха “Судак”.

Почему привязались к Судаку?

Во–первых,  прочные воспоминания об обустроенном  размещении, безукоризненно продуманном питании, приятном обслуживании, прекрасном парке, теннисных кортах, крытом бассейне   в самом Доме отдыха “Судак”.

Вместе с тем, глубоко запали в душу оборудованная набережная и ухоженные  пляжи,  величавые горы с множеством маршрутов для однодневных прогулок,  интересные окрестности для однодневных автобусных и теплоходных экскурсий и т.д. и т.п.

Не случайно, до сегодняшнего дня,  сотни сотрудников  РФЯЦ-ВНИИЭФ, побывавших ранее  в Дома отдыха “Судак”,  любят приезжать  в город Судак  на  свой кратковременный отдых.

Но вернемся к нашему повествованию.

Многие годы свои небольшие походы по Крыму группа Анатолия Агапова совершала под руководством  экскурсовода Михаила Павловича и турфирмы “Пилигрим”.  Это был прекрасный краевед и знаток Крыма, поскольку до прихода в турфирму несколько десятилетий проработал в системе Контрольно-Спасательной Службы  (КСС)  Крыма,  существовавшей в системе Всесоюзного Совета по туризму и экскурсиям при ВЦСПС. Та, очень полезная для страны  система, к сожалению, скоропостижно  распалась  (вместе с ВЦСПС) при смене общественной формации, произошедшей  в СССР в 1991 году.

В последние годы мы ходим по Крыму в походы под руководством Странника Дори — уникального знатока полуострова. О нем и его маршрутах легко можно узнать  из интернета, просто  набрав в  любом поисковике псевдоним знатока —  “Странник Дори”.

В данной заметке  представлены  краткие страницы из дневника о трехдневном походе, который группа Анатолия Агапова совершила по Крыму под руководством Странника Дори в 2016 году.

В этом  походе в  составе группы Анатолия Агапова по Крыму ходили:

 

Анатолий, Алексей, Галина, Сергей, Алена,Татьяна

Учебно-тренировочные, однодневные выходы группы в горы прошли  4  и 5 сентября 2017 года в окрестностях города Судак.

При этом, 4 сентября  2016 года группа совершила переход через мыс Алчак с подъемом  на одноименную гору. Мыс Алчак расположен восточнее Судака, откуда ведёт на мыс обустроенная пешеходная тропа. Мыс замыкает на востоке обширную Судакскую бухту и отделяет Судакскую долину от Капсельской. Высота горы Алчак — 152 метра над уровнем моря. По своему геологическому строению она является древним коралловым рифом, сложенным серыми мраморовидными известняками. На западном склоне горы расположена «Эолова Арфа» — скала с большим сквозным отверстием, образовавшимся в результате выветривания известняка.

Мыс Алчак (на переднем плане). За ним, вдали, виден мыс  Меганом

В 1988 году мыс Алчак был объявлен заповедным урочищем. Действительно, мыс Алчак является одним из самых красивых мысов крымского побережья. Кристально чистая морская вода вокруг мыса  притягивает туристов, аквалангистов, любителей плавания с маской и ластами для купания в море.

Посещать гору Алчак можно самостоятельно — вдоль всей горы прорублена туристическая тропинка, которая проходит по всему периметру мыса, то возвышаясь на 50 метров от моря, то опускаясь к уютным бухточкам прямо к морю. Интересна небольшая  долинка на вершине горы Алчака. Там  многое можно увидеть  через скальные щели на тайных смотровых площадках. Увидеть и  морскую даль, и   пляж нудистов под скалами Алчака. Да и вообще по верхней  долинке Алчака очень приятно прогуляться и почувствовать красоту высоты!  Сколько же эмоций теряет человек, если он никогда не поднялся на горку  Алчак,  и не погулял по его верхней долинке!  С Алчака открывается красивый вид Судакскую бухту и на город Судак!

Вид на Судакскую бухту и город Судак с горы  Алчак

Что известно про город Судак?

В древности город Судак называли по-разному: византийцы — Сидагиос и Сугдея, итальянцы — Солдайя, в древнерусских источниках — Сурож. В османское  (турецкое) время город в 1475 году получил название Судак, которое носит и по сей день.

В переводе с тюркского Су (вода), Дакъ (горный лес).  Значит по-тюркски  “Судак”  — это  “Вода горных лесов”.

А вот по версии В. И. Абаева  название Судак  восходит к иранскому suxta-ka — что означает  “священный”, “чистый”, “непорочный”, “святой”. То есть, по-ирански “Судак” — это “Святая чистота”.

Согласно выводам, который сделал видный советский этнограф-кавказовед, профессор, доктор исторических наук А. В. Гадло (руководивший Кавказской археолого-этнографической экспедицией ЛГУ) город был основан сугдами.  Это одно из “зихских” (адыгских) племён, ранее именовавшееся “синды”. Предположительный год основания — 212 год!

В Средние века город называли Сугде́я (греч. Σουγδαία) и Солдайя (итал. Soldaia), а его население росло за счет прибытия торговцев, купцов и ремесленников из разных стран, в том числе греков и итальянцев.

В VI веке, по приказу византийского императора Юстиниана I, в Судаке была сооружена крепость.

Памятник византийской литературы “Житие святого Стефана Сурожского” описывает взятие Сурожа в конце VIII или начале IX века русами: “Великая русская рать под началом князя Бравлина внезапно обрушилась на крымское побережье. Русы захватили византийские владения от Херсонеса до Керчи и «с многою силою» подошли к Сурожу. После десятидневных ожесточенных сражений Бравлин с войском, «силою изломав железнаа врата», ворвался в город. Когда Бравлин приблизился к гробнице Стефана Сурожского, находившейся в Софийском храме Сурожа «обратилося лице его назад». Бравлин приказал воинам вернуть сурожанам отнятое добро и отпустить пленных, но исцеление не наступило. Язычнику Бравлину пришлось креститься, только после этого лицо его вернулось в прежнее положение. Крестил Бравлина сурожский архиепископ Филарет. С этого времени христианство начало распространяться в среде правящей верхушки Киевской Руси”.

Город стал важным торговым центром и значительным транзитным пунктом на Великом Шёлковом пути, достигнув наибольшего расцвета в XII-XIII веках. В 1206 году, после завоевания Константинополя и раздела Византии, город переходит под управление Венецианской торговой республики, однако, фактически им управляли кипчаки. Около 1222 года по приказу Ала ад-Дин Кей-Кубада на город совершили набег малоазийские сельджуки, которые разбили кипчацкую армию, за  которую  выступали и русские войска. Причиной набега послужили жалобы купцов на частые разорения их кораблей, а следствием — уничтожение крестов и колоколов и установление в помещениях церквей михрабов и минбаров, а также внедрением шариата.

В XIII-XIV веках город разорён и разрушен монголами, но быстро восстановлен. В 1365 году Солдайя была завоёвана генуэзцами и включена в состав генуэзских владений в Крыму. В этот период город управлялся консулом из числа итальянцев, выборы которого проходили каждый год. От этой эпохи сохранились башни и городские крепостные стены, называемые “Генуэзская крепость”.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Судаке. Построен в первой половине XIX века.

В 1475 году вместе со всеми генуэзскими территориями и православным княжеством Феодоро в Крыму Судак был завоёван Османской империей. За время османского владычества потерявший военное значение город пришёл в упадок, хотя и был центром кадылыка — самой мелкой административной единицы Османского государства.

В 1783 году Судак вместе со всем Крымом отошёл к Российской империи. В конце XVIII — начале XIX века город практически полностью обезлюдел и превратился в небольшой посёлок; по переписи 1805 года, в брошенном городе проживало всего 33 человека.

В современный период  статус города Судак обрёл только в 1982 году.

Но вернемся к нашему повествованию.

5 сентября 2016 года с утра группа Анатолия Агапова выдвинулась в поселок Новый Свет, который входит в состав городского округа Судак.

Этот посёлок возник в конце XIX века усилиями одного из основоположников российского виноделия — князя Льва Сергеевича Голицына. Князь основал здесь, в своём имении, завод по производству шампанских вин. Поскольку местная природа благоприятствовала виноделию, а стараниями князя на заводе поддерживалась традиционная технология производства шампанского, вино выходило исключительного качества. Сначала посёлок назывался Парадиз (что означает — рай), но после того, как в 1912 году имение князя Голицына посетил Николай II, Парадиз был переименован в Новый Свет.

В Новом Свете сохранились два дворца Льва Голицына. В одном из них ныне находится музей, а другой примечателен своей мавританской архитектурой (изображён на гербе посёлка). Здесь продолжает действовать завод шампанских вин.

Окрестности посёлка имеют статус ботанического заказника благодаря реликтовым рощам древовидного можжевельника и эндемичной для этих мест сосны Станкевича, а также живописным бухтам с гротами.

Вид на Новый Свет с севера

Вид на Новый Свет с юга

Из поселка группа по тропе группа вышла в  сторону горы Караул-Аба.

Преодолев  участки “Ад” и  “Рай” в средней части  подъема на  гору Караул-Аба, а затем  поднявшись по вырубленной  древними таврами в скале секретной  винтовой лестнице, группа  достигла вершины горы.

Вид на гору Караул Аба из Царской бухты

Здесь, во время привала, все  насладились   видами в северном направлении  на Царскую бухту, и  видами в южном направлении  на Алушту и Аю-Даг (Медведь-гора).

Вид  с Караул Абы в Южном направлении (в стороны Алушты)

  После привала  группа спустилась на отдых в теплую и пустынную  бухту “Веселая”, которая  раскинулась своей километровой полосой западнее горы Караул-Оба.

В бухте “Веселая”

Прямо над бухтой возвышается западный склон горы Караул-Оба с развалинами  Кутлахской крепости. Эта достопримечательность  была обнаружена в 1982 году археологом И. А. Барановым. В тот год в бухте работала  Кутлацкая экспедиция под руководством С. Б. Ланцова. Результаты работы экспедиции были впервые опубликованы в журнале «Археология Крыма» в 1997 году.

Крепость Кутлак — оборонное фортификационное сооружение, существовавшее на склоне горы Караул-Оба над Чёрным морем,  в четырёх километрах к юго-востоку от современного села Весёлого.    Построена  крепость была в середине I в. до н. э.

Бухта “Веселая”. Остатки основанной в I веке до н.э. крепости Кутлак. 2016 год

Крепость Кутлак  —  самый южный  пограничный приморский форт, принадлежавший Боспорскому царству. Она была построена предположительно во время правления боспорского царя Асандра (47-17 годы до н. э.). Основная цель строительства —  контроль за племенами тавров. А  также  борьба с морским пиратством и обеспечение безопасности каботажного плавания по маршруту Боспор — Херсонес. Кутлакское укрепление могло охранять порт Афинеон, который, наиболее вероятно, находился здесь же, на берегу Кутлацкой (ныне “Веселой”) бухты.

Укрепления площади примерно 1,5 тыс. кв.м. с периметром обороны около 200 м. На значительных участках стены сохранились до 3-4 метров в высоту. Построены они из плит местного сланца и песчаника на глине. Очевидно, их начальная высота с парапетами достигала 5-6 метров. Толщина стен разная, от трёх до полутора метров. Укрепление построено в форме пятиугольника с четырьмя мощными, двухэтажными башнями и бастионом на северо-западном углу. Крепость имела полный периметр стен, но с юга, над обрывом, выстроили неполноценную стену, а капитальную ограду. Одна из башен, выполняла роль донжона. Внутри крепости обнаружены раскопками казармы, четыре дома и колодец. Здесь находился гарнизон численностью до 100 человек.

Крепость прекратила существование на грани новой эры. Гарнизон был выведен, вывезены все ценные вещи. Со временем  крепость была разрушена.

С октября 2015 года  крепость Кутлах — объект культурного наследия федерального значения.

По итогам  двух тренировочных  дней  группа  успешно подготовилась к выходу на основной маршрут. Старт основного маршрута был запланирован на  6 сентября 2017 года. Именно в этот день,  на 9 часов утра в Судаке была назначена встреча со Странником Дори.

06.09.2017.  Вторник. Встреча с руководителем похода  была назначена у магазина “Кипарис” на улице Бирюзовая. Но пришлось  перенести место встречи на ул. Ленина (из-за одностороннего движения  подъехать к магазину  “Кипарис” было весьма сложно).

Собравшись, группа Анатолия Агапова двинулась  по улице  Ленина, а навстречу нам идет Валя – жена Странника Дори!

Валя и Странник Дори

Рассаживаемся в минивене и отправляемся в путь по старой, очень красивой Крымской дороге.

Первая остановка у храма-маяка Святителя Николая Угодника, который  был построен в память о всех  погибших землянах планеты  на водах.

У Храма Святителя Николая

Храм-маяк построили по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Основными меценатами были: депутат Государственной Думы Александр Лебедев, российский Национальный резервный банк, банк “НРБ-Украина” и пансионат “Море”. Общий бюджет проекта составил 5 миллионов долларов, при первоначальном бюджете в 3,5 миллион долларов.

Задолго до начала строительства геологи искали место для храма, так как храм должен стоять на берегу, а юго-восточное побережье Крыма подвержено частым оползням. Первый камень был заложен в октябре 2004 года. Работы по проектированию и строительству проводились в рекордно короткие сроки. Уже в середине 2006 года строительство храма было завершено, а 15 мая 2007 года храм-маяк был торжественно освящен. Церемонию освящения храма совершил митрополит Киевский, Предстоятель РПЦ Владимир (Сабодан).

По своей высоте храм не имеет аналогов в Крыму. Общая высота храма составляет по разным оценкам до 65 метров. На всех четырех фасадах храма в форму огромного креста вписаны изображения святых. Высота каждого панно 15 метров, а площадь 60 м.кв. Восточную часть храма украшает изображение Святителя Николая, а остальные три части фасада украшены изображениями Богоматери: Афонской Божьей Матери, “Знамение” и Покрова Богородицы. В оформлении использованы корабельные якоря и якорные цепи.

Под главным крестом, ниже маячного фонаря размещается колокольня с электрическим приводом колоколов. Это нововведение позволяет исполнять разнообразные колокольные мелодии. Росписи в храме посвящены жизни Николая Мирликийского. На потолке одного из портиков изображены знаки Зодиака, символы созвездий, по которым ориентируются мореплаватели. В оформлении  церковной площади использованы якоря, якорные цепи, кнехты. Одной из важнейших архитектурных деталей является стена, на которой каждый желающий может поместить табличку с информацией о погибших на воде.

Храм может играть роль маяка. Под главным крестом храма, внутри позолоченного шара, который символизирует планету Земля, установлен маячный фонарь. Среди туристов популярна версия, что это единственный храм-маяк в Крыму, однако это не так!  Форосская Церковь (Церковь Воскресения Христова над Форосом, под Байдарским перевалом) также может играть роль маяка. Но, несмотря на технические возможности, оба данных объекта не внесены в лоции Черного моря.

Маяк на храме

 В цокольной части храмового комплекса в 2009 году открыт Музей катастроф на водах. Все  17 помещений  декорированных в виде затонувшего корабля. Каждое помещение повествует с помощью видео и стендов о наиболее резонансных трагедиях на водах Мирового океана. Одна из экспозиций посвящена трагедии теплохода “Армения”, которая унесла жизни, по разным оценкам от 3000 до 7000 людей.

Ознакомившись с храмом – тронулись дальше. Очередная  традиционная остановка —  у магазина “Вина Массандры” в Пушкино. Здесь мы запасаемся трехкратной нормой крымского вина и  едем дальше через Ялту к Байдарским воротам.  Перевал Байдарские ворота или просто Байдарский перевал находится между горой Челеби (657 м) на западе и Чху-Баир (705 м) на востоке. Тут у нас традиционное фото на смотровой  площадке.  Вид очень красивый, ведь  высота перевала — 503 метра  над уровнем моря. К двум видовым площадкам, находящимся в верхней части пропилеев, ведет лестничный марш. С этих видовых площадок открывается панорамный вид  на поселок Форос, Форосскую церковь, и Байдарскую долину.  Марков, один из первых путешественников по Крыму, писал: “Панорама, открывающаяся из Байдарских ворот, сама по себе одна из грандиознейших, какие где-либо можно увидеть”.

Вид из Байдарских ворот на Форосскую церковь Воскресения Христова.

Через перевал проходит старое автомобильное шоссе Ялта — Севастополь, строившееся с 1837 по 1848 гг. по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края —  графа Михаила Семеновича Воронцова. На Байдарском перевале расположен памятник архитектуры “Байдарские ворота”. Он сооружен в 1848 году по проекту известного ялтинского архитектора Карла Ивановича Эшлимана в честь окончания строительства шоссе Ялта — Севастополь.

Байдарские ворота и  верхняя смотровая площадка

В ходе своего беспрецедентного Таврического вояжа в Крым, предпринятого  для инспекции новых земель, присоединенных в результате побед в русско-турецких войнах (длина вояжа составила 5657 верст: Луга-Смоленск-Чернигов – Киев – Херсон – Перекоп — Бахчисарай-Севастополь-Карасубазар (Белогорск) — Судак – Феодосия – Геничи – Мариуполь – Таганрог – Азов — Белгород-Курск – Орел – Тула – Серпухов – Москва – Клин – Торжок – Новгород — Санкт-Петербург), длившегося более полугода  (со 2 января 1787 года  по 11 июля 1787 года), императрица  Екатерина II  с сопровождавшими лицами  в 20-х числах мая 1787 года также посетила Байдарский перевал и наслаждалась открывавшимися  отсюда видами.

И, конечно, на Байдарских воротах у нас традиционный  обед  в ресторане “Шалаш”– солянка, чебуреки и пиво. Сидим в летнем зале – ветер, холодно, но можно взять одеяла для согрева.

В кафе “Байдарские ворота”

Дальше наш путь лежит  в Балаклаву. Это населённый пункт на юго-западном побережье Крыма. До 1957 года имел статус города. Сейчас в административном отношении является частью Балаклавского района Севастополя. Территориально отделён от остального Севастополя незастроенным пространством в несколько километров.

Балаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Чёрном море для швартовки кораблей, бывшая база подводных лодок Черноморского флота, она узкая (200—400 м) и глубокая (до 17 м), в ней не бывает штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна.

Интересна история Балаклавы.

В I веке н. э. Плиний Старший в “Естественной истории” при перечислении окрестных городов Херсонеса называет Symbolum portus. Страбон пишет о “гавани с узким входом, где тавры обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто спасался сюда бегством”, под названием Συμβολων Λιμήν. Такое название, видимо, следует переводить как Сигнальная бухта, поскольку вход в гавань скрыт за скалами и не виден с моря. До I века н. э. это была рыбачья деревушка, основным населением которой были тавры. Они были вытеснены лишь с приходом римлян.

В 60-е годы I века н. э. (между 63 и 66) римские легионы под командованием легата провинции Нижняя Мёзия Плавтия Сильвана разгромили тавро-скифское войско, осадившее Херсонес. Вскоре после этого римские гарнизоны были введены в Херсонес, а на мысе Ай-Тодор была возведена крепость Харакс, военный лагерь появился и в бухте Символон. Именно с этого времени начинается датировка найденных на территории Балаклавы монет, херсонесских и римских. Также было обнаружено несколько римских построек — одноэтажное девятикомнатное здание (так называемый “казенный дом”), которое было крыто черепицей с эмблемами легионов, а также храм, посвященный Юпитеру Долихену.

Компьютерная реконструкция древнеримского храма Юпитера Долихена в Балаклаве

После того как в середине 240-х годов римские войска покидают Крым, город не пустеет.  Ведь греческое население оставалось там до 370-х годов, когда Северное Причерноморье было разорено нашествием гуннов. Однако уже в начале VII века здесь фиксируется византийский поселок Ямболи. В 704 году здесь скрывался император Юстиниан II, бежавший из Херсонеса. Название Ямболи является искажением латинского Симболум.

В 1345 году Ямболи захватили генуэзцы, которые, однако, недолго удерживали город, поскольку были выбиты оттуда монголо-татарскими войсками. Тем не менее,  в 1357 году колония опять оказалась в руках Генуи. Именно этим  1357 годом датируется начало строительства крепости Чембало (Cembalo) — так итальянцы переняли название Ямболи. В 1380 году золотоордынский хан Тохтамыш, стремящийся заручиться поддержкой генуэзцев, передал им во владение все южное побережье Крыма — от Алушты до Балаклавы; эта территория получила название капитанство Готия.

Вид на крепость Чембало в Балаклаве. Открытка начала XX века

После эпидемии чумы 1429 и засухи 1428—1430 годов греческое население Чембало осенью 1433 года подняло против генуэзского правления восстание, во время которого княжество Феодоро захватило город.

По решению сената Генуи в Балаклаву была отправлена эскадра из 20 галер с десантом в 6000 наёмных солдат под командованием кондотьера Карло Ломеллини. 4  июня 1434 года генуэзцы взяли и разграбили Чембало, захватив в плен сына князя Феодоро Алексея. Затем войско генуэзцев направилось на север. Здесь генуэзцы захватили единственный порт княжества  Феодоро — крепость Каламиту.   Однако 22  июня 1434 года они были разбиты в сражении при Солхате.  Разбила их пятитысячная армия  хана Хаджи Герая.  По условиям  мира (заключенного  между ханом и генуэзцами в 1434 году)  за Генуей оставались все территории в Крыму, за что та признавала Хаджи Герая крымским ханом и выплачивала выкуп за пленных.

В 1475 году в Крыму греческие и итальянские владения, княжество Феодоро и все  генуэзские колонии захватила Османская империя. За три года до захвата Чембало турками там побывал Афанасий Никитин, который зафиксировал татарское название города — Баликайя.

В 1624 году Балаклава была захвачена запорожскими казаками.

23 июня (5 июля) 1773 года во время первой русско-турецкой войны произошёл морской бой близ Балаклавы: турецкая эскадра из четырёх кораблей была атакована двумя русскими: “Корон” и “Таганрог”. После упорного шестичасового боя турецкие корабли, получив сильные артиллерийские повреждения, были вынуждены отступить. Балаклавский бой был первой победой российского флота на Чёрном море.

По Кючук-Кайнарджийскому миру Крымское ханство обрело независимость от Османской империи и над ним был объявлен протекторат России. Турецкий гарнизон покинул Балаклаву — на его место пришли казаки. Ещё до основания Севастополя,  Балаклавская бухта стала первым местом дислокации русского флота в Крыму. По приказу Екатерины II (“Балаклаву исправя, как она есть, содержать её поселенным тут греческим войском”) в городе был размещен Греческий батальон Балаклавы, сформированный из греков, поступивших на русскую службу.  Этот батальон  был призван охранять южное побережье Крыма. Грекам были выделены наделы вблизи Балаклавы, затем закрепленные в пожизненное пользование.

Во время путешествия Екатерины II по Крыму в 1787 году по замыслу Потемкина у Балаклавы императрицу встречало “амазонское войско” под командованием жены капитана Греческого батальона —  Елены Ивановны Сарандовой.

Общий вид на Балаклавскую бухту  в 1830 г.

В Крымскую войну Балаклава была оккупирована английской армией. После проигранного русской армией сражения на Альме часть британских войск, не встречая сопротивления на своем пути, направилась к Балаклаве. В ночь с 13  на 14 сентября 1854 года авангард британской армии вошёл в город и неожиданно для них был обстрелян огнем из генуэзской крепости, где засел полковник Манто.

Тотлебен впоследствии так писал об этом событии:

“В то время как англичане подходили к Балаклаве, в древних развалинах крепости Чембало засел командир Балаклавского греческого пехотного батальона полковник Манто. Отправив основную часть своего батальона в горы, он с одной ротой своего батальона (в числе 80 человек строевых и 30 отставных солдат) остался для прикрытия отходящих. При них были 4 медные полупудовые мортирки.  Неприятельский авангард, подойдя к Балаклаве, неожиданно был встречен огнем греческих стрелков”.

После шестичасовой перестрелки, оставшиеся в живых из роты,  защищавшей  крепость,  были взяты в плен. Но основная часть отошедшего от Балаклавы  Греческого батальона прорвалась в горы и затем соединилась с русской армией в Ялте.

13 октября в долине к северу от Балаклавы произошло так называемое Балаклавское сражение: русская армия стремилась захватить английский лагерь и тем самым прекратить снабжение англичан. Место битвы впоследствии получило название Долина Смерти, в 1856 году англичанами там был установлен памятный знак и находится английское кладбище, которое в 1945 году после Ялтинской конференции посещал Уинстон Черчилль.

До окончания войны в Балаклаве базировались английская армия и флот. Англичане соорудили деревянную набережную (сейчас на этом месте находится набережная Назукина), также был проведен водопровод и построены шоссейные дороги. В деревне Кадыковка (сейчас является частью города) находились магазины, гостиницы и увеселительные заведения. Кроме того, в феврале—марте 1854 года англичанами была построена первая в Крыму Балаклавская железная дорога длиной 12,8 км, она соединяла Балаклавскую бухту и военное депо в районе Сапун-горы. После войны железная дорога была разобрана и продана туркам.

Английский лагерь у Балаклавы. 1855 год

2  ноября 1854 года во время сильного шторма 11 судов английского флота, стоявших на рейде у входа в Балаклавскую бухту, были выброшены на прибрежные скалы. Среди затонувших кораблей был легендарный трехмачтовый пароход “Принц”, который, выполняя свой первый рейс, привез зимнюю одежду, припасы и секретное оружие для взрыва затопленных русских судов, преграждавших вход в Севастопольскую бухту. Из 150 членов экипажа спаслось только семеро. По легенде “Принц” должен был доставить большое количество золота для жалования британским солдатам.

В мае—июне 1856 года союзники покинули город, и вскоре опустошенная Балаклава вместе с Кадыковкой была переведена в разряд заштатного (безуездного) города Ялтинского уезда Таврической губернии.

Возрождение Балаклавы произошло в конце XIX века и связано с развитием города как курорта. В 1860-х годах императорская семья приобрела Ливадию, а уже в 1870-х годах Южное побережье Крыма становится модным местом отдыха аристократии.

Первым человеком, оценившим потенциал Балаклавы как курорта, был К. А. Скирмунт: в 1870-х годах поселившись в городе, он открыл в своем доме пансионат; кроме того, семья Скирмунтов приобрела участки в Балаклавской долине и начала разводить там венгерские и рейнские сорта винограда. В 1888 году К. А. Скирмунт открыл на набережной грязелечебницу.

В 1903—1905 годах на западном берегу бухты, почти у самого входа в гавань, по проекту академика Н. П. Краснова, архитектора Ливадийского дворца, была построена дача графа Матвея Апраксина в популярном тогда неогреческом стиле. Здание было врезано в скалу, дачу окружали террасные сады, на набережной был небольшой причал. До Второй мировой войны на вилле находился штаб артдивизиона. Покидая Балаклаву, немецкие войска взорвали дачу Апраксина — сохранились фундамент, подпорная стена и остатки сада.

В начале 1900-х годов там же, на западном берегу, был построен так называемый “охотничий домик” Юсуповых; вероятно, архитектором этой дачи являлся также Н. П. Краснов. В этом доме никогда не жил никто из Юсуповых. В настоящее время дача находится в частной собственности, что, однако, не сказывается на её виде.

Во время гражданской войны, после подписания Брестского мира, Балаклава попала в зону германской оккупации, а после вывода войск Германии оказалась в зоне интервенции Франции. После поражения белого движения в Крыму была установлена советская власть в ноябре 1920 года.

В 1924 году Балаклава стала родиной ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения), созданной для поиска “Черного принца” с грузом золота: в здании гостиницы «Гранд-отель» были открыты первые водолазные курсы в СССР. В 1930 году на базе этих курсов был открыт Военизированный морской водолазный техникум ЭПРОНа, который не только готовил водолазные кадры, но и занимался исследовательской деятельностью. В начале Второй мировой войны ЭПРОН был реорганизован в Аварийно-спасательную службу ВМФ.

Оборона Балаклавы в Великую Отечественную войну продолжалась с сентября 1941 до июня 1942 года — город был оставлен только 30 июня 1942 года. Балаклава была освобождена от захватчиков в апреле 1944 года в результате Крымской операции.

В 1953—1963 годах в Балаклаве был построен подземный завод для ремонта и снаряжения подводных лодок — так называемый “Объект 825 ГТС”. Параллельно, рядом был построен  “Объект 820” для хранения и подготовки к боевому применению 6 видов ядерного оружия. Он находится внутри скалы на западном берегу бухты и имеет также выход со стороны моря. Завод не пострадал бы даже в случае прямого атомного удара мощностью до 100 Кт, он мог вместить до трех тысяч людей и обладал развернутой системой жизнеобеспечения. В завод одновременно вмещается до семи подводных лодок. Глубина канала достигает 8 м, ширина колеблется от 12 до 22 м. Общая площадь всех помещений и ходов завода 9600 м², площадь подземной водной поверхности равна 5200 м².

Поскольку завод являлся секретным объектом, в 1957 году Балаклава была переведена в состав Севастополя, лишившись статуса города, и стала закрытой территорией. До конца холодной войны Балаклава оставалась закрытым городом.

В 1994 году из Балаклавы ушла последняя подводная лодка. Завод прекратил свою деятельность и был разграблен.

В настоящее время часть завода является  историческим музеем.

Сейчас Балаклава является популярным крымским курортом. Туристов привлекает не только город с древней историей и большим количеством памятников. Их привлекают живописные скалы у мыса Айя с гротами, а также  окрестные пляжи, куда можно добраться на катерах.  В том числе и Яшмовый пляж близ мыса Фиолент.

Мы тоже  решили из  Балаклавы  доплыть на катере  по морю  до  Яшмового пляжа  близ мыса Фиолент.

Вид на Балаклавскую  бухту  летом  2016 года

Интересно сказать, что в Балаклаве нам не сразу удалось поставить машину на стоянку. Сделали круг – места нет. Поэтому решили пройти к причалу пешком по Балаклавской набережной – кругом всё в полоску — тельняшки, майки и даже платья продают полосатые. Садимся на теплоход и едем на Яшмовый пляж близ мыса Фиолент.

    Переход на катере из Балаклавской бухты  на Яшмовый пляж близ мыса Фиолент

Яшмовый пляж — галечный пляж близ мыса Фиолент (Балаклавский район Севастополя). Многими обозревателями считается одним из лучших пляжей Крыма.

На Яшмовом пляже

Яшмовый пляж представляет из себя узкую полосу длиной 450 м из мелкой гальки всевозможных цветов под обрывом высотой свыше 150 м. Пляж отличается чистой водой и живописными пейзажами.

Древний вулкан Фиолент, действовавший здесь 150 млн лет назад, значительно разрушен морем, а сверху его покрывают известняки с вкраплениями минералов (яшма, сердолик, халцедон и другие), благодаря которым и получил своё название Яшмовый пляж.

У Яшмового пляжа расположена Георгиевская скала. Над пляжем находится Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь. К пляжу от монастыря в конце XIX века, на столетие монастыря, была обустроена лестница из 800 ступеней.

Отдыхаем, купаемся на Яшмовом пляже, который оказался  безобразно  грязным  и  отвратительно загаженным. Поэтому на совет была вынесена для утверждения рекомендация о том, чтобы туда больше на купание не приезжать. Утвердив на своем совете озвученную рекомендацию, начинаем подъем по ступенькам вверх к Балаклавскому Свято-Георгиевскому монастырю.

История монастыря известна. По легенде, монастырь был основан в 891 году таврическими греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о прибрежную скалу, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу, и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель с пещерной церковью во имя Георгия Победоносца. На самой скале был установлен крест.

Георгиевская скала

Считается, что в средневековье монастырь процветал и оставался действующим как при генуэзцах, так и во времена Крымского ханства, когда Георгиевский монастырь оставался одной из немногих действующих христианских обителей на полуострове. Первое документальное свидетельство о существовании монастыря на мысе Фиолент относится лишь к 1578 году (“Описание Крыма” послом Стефана Батория Мартином Вроневским).

В 1794 году, когда Крым уже был в составе Российской империи, греческие монахи покинули Георгиевский монастырь, не пожелав перейти в подчинение Русской православной церкви вместо Константинопольского патриархата. После этого обитель перешла под крыло Святейшего Синода.

В начале XIX века монастырь использовался в качестве местопребывания военного духовенства Черноморского флота и назывался “флотским”. В 1810—1816 годы обветшавший Георгиевский храм был разобран и заменен на новый, возведённый в стиле классицизма. Тогда же были построены новые кельи, Георгиевский фонтан и трапезная.

В 1820 году Свято-Георгиевский монастырь посетил Александр Пушкин, о чём напоминает установленная в 2011 году близ монастыря площадка-ротонда с памятным знаком. В XIX веке монастырь многократно посещали и русские цари: Александр I (в 1818 и 1825 годах), Николай I (1837), Александр II (1861), Александр III (1893), Николай II (1898). Другие известные посетители Георгиевского монастыря в XIX веке: Александр Грибоедов (1825), Иван Айвазовский (1846), Александр Островский (1860), Иван Бунин (1889), Антон Чехов (1898).

И. К. Айвазовский. “Георгиевский монастырь. Мыс Фиолент” (1846 год)

В ходе Крымской войны 1853—1856 годов монастырь был в течение почти двух лет занят англо-французскими войсками, однако здания монастыря от военных действий не пострадали

В 1891 году монастырь отметил своё 1000-летие, в эти же годы были благоустроена территория, отремонтированы здания, а также проложена 640-метровая лестница к монастырю и к берегу моря напротив Георгиевской скалы.

Свято-Георгиевский монастырь. 1891 год

В годы Первой мировой войны на территории обители действовал лазарет. После установления советской власти в Крыму, в 1922 г. имущество монастыря было национализировано, на его базе был создан совхоз «Георгиевский монастырь», а храмы и ряд построек были переданы общине верующих, в число которых вошли и монахи, по-прежнему проживавшие в стенах обители. В ходе кампании по изъятию церковных ценностей в связи с голодом настоятель монастыря иеромонах Ипполит был арестован и осуждён в 1923 г. по обвинению в сокрытии церковных ценностей. В 1927 г. наиболее поврежденный в результате землетрясения храм св. Георгия был разобран, как не подлежащий восстановлению. В 1929 обитель была закрыта, монастырские здания были переданы ОСОАВИАХИМу под санаторий, храм Рождества Христова отдали Севастопольскому музейному объединению, в храме Воздвижения службы продолжались до 1930 г. В 1939 — 1941 гг. в монастыре находились военно-политические курсы Черноморского флота. В годы Великой Отечественной войны — курсы для офицеров и медсанбаты. После войны — воинская часть Черноморского флота. Утрачены парк, виноградники и некрополь.

В 1991 году монастырь был возвращён верующим, а в честь 1100-летнего юбилея на Георгиевской скале был установлен новый, металлический, крест взамен уничтоженного советской властью в 1920-е годы мраморного. В 2000—2009 годах восстановлен храм св. Георгия.

Свято-Георгиевский монастырь 2016 год

Заложенный  в далекий 891 год, Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь справил в этом (2016)  году свой 1125  день рождения. Это на 800 лет больше, чем  какие-то  325 лет, которые живет наш Саров, родившийся лишь в 1691 году.  Так что Саровский монастырь – всего лишь малолетка перед Балаклавским Свято-Георгиевским монастырем. И нам следует   перед этим монастырем  снять сегодня  шляпу.

Но вот и поднялись к самому монастырю. После  утомительного  подъема кто-то из наших, шибко устав, заявил, что сюда больше не приедет! Ведь чтобы выбраться наверх  — надо преодолеть 800 ступеней! А это  Вам не 400 ступеней, что имеет Чкаловская лестница у Нижегородского Кремля! Однако,  из уважения,  шляпы перед стенами монастыря  сняли все.

Следующим объектом, с которым нас познакомил (встречавший наверху  всю команду) Странник Дори была ротонда-беседка, расположенная  рядом с монастырем.  В ней,  вместе с генералом Н.Н.Раевским и его сыном, 6 сентября 1820 года отдыхал сам  Саша Пушкин.

Пушкинская беседка у Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря

После  задушевного чтения в беседке  отрывков из стихов А.С.Пушкина, мы поехали на  мыс Фиолент. Здесь  ранее находился  еще более древний храм, чем Свято-Георгиевский монастырь. По легендам,  это был Храм Девы. Но от него сохранилась лишь небольшие груды развалин.  Вот мы и на мысе. Странник Дори начал свой рассказ.

Фиоле́нт  — мыс на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя. Здесь берёт своё начало Главная (Южная) гряда Крымских гор, которая заканчивается мысом Ильи аж возле Феодосии. Расположен мыс Фиолент  в 15 километрах от центра Севастополя в сторону Ялты.

Фиолент сложен породами вулканического происхождения, остатками действия древнего вулкана, действовавшего здесь в среднеюрское время (152-163 млн. лет назад). По обе стороны от мыса в береговом обрыве видны потоки лавы и пласты туфов. Древний вулкан значительно разрушен морем, сверху его покрывают известняки, но есть вкрапления минералов (яшма, сердолик, халцедон и другие), благодаря которым получил своё название Яшмовый пляж, находящийся  восточнее мыса. Помимо названия Фиолент мыс был также известен под именами Партениум, Феленк-Бурун, Манастыр-Бурун и, наконец —  мыс Святого Георгия.

Наиболее древнее название мыса — Партениум (или мыс Девы) греческого происхождения и связано с древне-греческим мифом об Ифигении, которая была принесена сюда Артемидой, чтобы стать жрицей в храме Девы. Этот миф использовали в своих произведениях многие  поэты и писатели (Еврипид, Эсхил, Иоганн Гёте, Александр Пушкин, Леся Украинка, композитор Кристоф Глюк, художники Иван Айвазовский и Валентин Серов).

На  мысе  Фиолент (в районе храма Девы)

Словом, все мы убедились, что мыс Фиолент — очень красивое место и очень интересна его  история. Кстати (по секрету), здесь еще совсем недавно  готовили боевых дельфинов.

Сегодня мыс Фиолент  — ландшафтный заказник общегосударственного значения, расположенный на Гераклейском полуострове на территории Балаклавского района Севастопольского горсовета. Создан заказник 20 мая 1996 года. Его площадь — 31,7 га. Землепользователь — Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Дальше наш путь лежал в  наш базовый лагерь. По дороге забираем известного в Крыму  (и не только) барда — Владимира Грачева. И вскоре после этого подъезжаем к устью зажатой между двумя хребтами долине, идущей в юго-западном направлении.  Но перед нами  закрытые ворота. Оказалось, что вся зажатая между хребтами долина — это частная территория главы общины  местных казаков. Название долины  —   Черкес-Кермен. Здесь у владельца находятся  коневодческая и свиноводческая  фермы.

На гребне  стены, нависающей  слева  (с восточной стороны) над долиной, видна  устремленная ввысь  древняя боевая башня замка Кыз-Куле (Девичья башня), построенная еще в XIII веке западнее  городища Эски -Кермен.  На входных воротах в долину висит щит с приветствием.

Приветствие у входа в долину Черкес-Кермен

Нас пропускают через первые ворота.

Редкий случай — первые ворота  в долину Черкес-Кермен открыты для подъезжающих

 Затем  проезжаем вторые ворота и едем по грунтовой дороге, идущей в юго-западном направлении к верховьям долины. Местами видим остатки фундаментов домов села Крепкое (до 1945 года оно  называлось селом Черкез-Кермен).  Вот что об этом поселении  рассказал Странник Дори.

Поселение здесь, возможно, существовало одновременно с крепостью, с византийских времён (VI век).

В Средние века  (с середины XIII века) деревню, как и всю округу, населяли потомки готов. Деревня  Черкез-Кермен входила в состав княжества Феодоро. А конкретно, видимо, в вотчину владетеля возвышающегося над бывшим селом замка Кыз-Куле.

После падения Мангупа в 1475 году  под натиском турок,  деревня стала входить в Мангупский кадылык Кефинского эялета Османской империи.

Черкез-Кермен впервые упоминается в материалах переписей Кефинского санджака 1520 года: “в находящимся в подчинении Инкирману селении Черкез-Кирман проживало 5 семей и 3 взрослых холостяков мусульман и 72 семьи (из них 7 — потерявших мужчину-кормильца) немусльманских. Всего 281 чел. (253 немусульманина, 28 мусульман)”.

На 1542 год Черкез-Кермен входил в подчинение уже Балыклагу и был чисто христианским селением. Здесь  описана 51 семья (из них 7 «овдовевших») и 25 неженатых мужчин. Также поселение Черкез-Кермена встречается в джизйе дефтера Ливаи Кефе 1652 года, где перечислены 18 имён и фамилий христиан-налогоплательщиков. Всего отмечено 273 человека – все не мусульмане.

В состав Крымского ханства деревня входила около 9 лет: от обретения ханством в 1774 году независимости до присоединения  его к России в 1783 году. За это время христианское население Крыма (в том числе греки-урумы), согласно “Ведомости о выведенных из Крыма в Приазовье христианах” А. В. Суворова,   выводилось в Приазовье.  В том числе —  в 1778 году из  деревни Черкез-Кермен  выведено в Приазовье 307 человек не мусульман.

После присоединения Крыма к России (19 апреля 1783 года)  19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня Черкез-Кермен была приписана к Симферопольскому уезду.

После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии.  По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Черкез-Кермен был включён в состав Чоргунской волости Симферопольского уезда.

По Ведомости о всех селениях в Симферопольском уезде состоящих с показанием в которой волости сколько числом дворов и душ… от 9 октября 1805 года, в 36 дворах деревни Черкез-Кермен числилось 242 жителя, из них 196 крымских татар и 46 цыган.

Черкез-Кермен, 1805 год. Худ. А. де Палдо. Из альбома ко второй части издания П. И. Сумарокова “Досуги крымского судьи или Второе путешествие в Тавриду”

На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года в деревне обозначено 40 дворов. После реформы волостного деления 1829 года Черкез-Керман, согласно “Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года”, отнесли к Дуванкойской волости (переименованной из Чоргунской).

После  образования в 1838 году Ялтинского уезда деревня осталась в составе Симферопольского, но к какой из волостей её приписали, пока установить не удалось. На карте 1842 года в деревне обозначено 45 дворов.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Каралезской волости. Согласно “Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года”, составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Черкез-Кермен — владельческая татарская деревня, с 50 дворами, 346 жителями и мечетью при фонтане.

На трёхверстовой карте 1865—1876 года в Черкез-Кермане обозначено 44 двора.

На 1886 год в деревне проживало 423 человека в 56 домохозяйствах, действовала мечеть.

На подробной карте 1890 года в Черкез-Кермене обозначено 84 двора с татарским населением в 482 человека.

После земской реформы 1890-х годов деревня осталась в составе преобразованной Каралезской волости. Согласно “…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год”, в деревне Черкез-Кермен, входившей в Тебертинское сельское общество, числилось 542 жителя в 88 домохозяйствах, владевшие 750,5 десятинами земли.

По переписи 1897 года в Черкез-Кермене было 522 жителя, все крымские татары.

По “…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год” в деревне Черкез-Кермен, входившей в Тебертинское сельское общество, числилось 542 жителя в 86 домохозяйствах. В 1911 году в деревне построено новое здание мектеба, значит, начальная мусульманская школа существовала и ранее.

Долина Черкес-Кермен. Деревня Черкез — Кермен, Фото 1912 года

В Статистическом справочнике Таврической губернии 1915 года в Каралезской волости Симферопольского уезда числится деревня Черкез-Кермен и приписанные к ней 6 хуторов.

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село вошло в состав Бахчисарайского района Симферопольского уезда (округа), а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых был создан Бахчисарайский район и село включили в его состав.

Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г., Через-Кермен был центром Через-Керменского сельсовета Бахчисарайского района. Фактически, по статусу это уже была не деревня, а  село. В 1926 году в этом селе насчитывалось 151 хозяйство (семей) с общим числом жителей в 678 человек!

С 1935 года Через-Кермен административно входил в Куйбышевский район.   Последние  предвоенные данные о числе жителей в селе были зафиксированы в 1939 году. По этим данным в 1939 году в селе проживало 644 человека.  Многочисленные жилые застройки села от устья долины уходили вглубь нее на глубину до 1 километра!

С началом  ВОВ,  в соответствии с планом обороны Севастополя, в окрестностях села  проходила первая линия обороны города.

Но сложилось так, что Крым был сдан врагу.

В период окупации в селе, с учетом его  ряда особенностей (например, таких, как скрытность; наличие значительных площадей жилых помещений; присутствие множества пещерных полостей, защищенных от прямых попаданий артиллерии и авиации), а также с учетом поддержки немцев местным населением (крымские татары, подчиняясь указанию руководящего мусульманского органа Крыма,  в период окупации Крыма перешли на сторону немцев и помогали им) был размещен немецкий госпиталь. Во многом, благодаря всем этим факторам, село Черкез-Кермен в период войны практически не пострадало. Это доказывают  многочисленные фотографии, сделанные немецкими (а после освобождения села —  и советскими) специалистами в 1944 году.

Село Через-Кермен в долине Черкес-Кермен. 1944 год.

После освобождения Крыма, согласно Постановлению Государственного Комитета Обороны (далее — ГКО) № 5859 от 11 мая 1944 года, все крымские татары (включая и жителей села Черкез-Кермен) были депортированы в Среднюю Азию.

С июня  1944 года (после депортации жителей) село Черкез-Кермен  опустело. Но опустело оно лишь на год с небольшим.  Дело в том, что  12 августа 1944 года ГКО  приняло постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма». Согласно данного  Постановления в Куйбышевский  район Крыма  из сильнейшем образом разрушенных войной сел и деревень  Орловской и Брянской областей РСФСР переселялись 6000 семей колхозников. Некоторая часть из этих переселенцев  (112 семей) прибыла в  село Черкез-Кермен и разместилась в достаточном количестве жилых помещений, освободившихся после депортации проживавших здесь  крымских татар. Молодежи на захваченных войной Орловщине и Брянщине  в живых осталось совсем   немного. Поэтому в подавляющем большинстве жителями села Черкез-Кермен  стали  крестьяне среднего и старшего возраста. Таким образом – уже изначально (по законам демографии) проведенное переселение заложило предпосылки для последующего вымирания села. Но об этом тогда никто не думал, ведь на  момент августа — сентября 1945 года работоспособной силы в селе было достаточно.

Для того, чтобы из истории села полностью вычеркнуть преступное татарское прошлое Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  от 21 августа 1945 года село Черкез-Кермен был  переименовано в село  Крепкое (а Черкез-Керменский сельсовет — в Крепковский сельсовет).

В декабре 1962 года Куйбышевский район (согласно указа Президиума Верховного Совета УССР от 30 декабря 1962 года “Об укрупнении сельских районов Крымской области” ликвидировали. При этом  село Крепкое отнесли к Бахчисарайскому району.

Со второй половины 60-х годов по естественным причинам село Крепкое стали покидать переселенцы, прибывшие в 1945 году будучи уже в старшем возрасте. С началом 70-х годов – те, кто прибыл  в 1945 году будучи в среднем возрасте. Небольшое число детей, родившихся в селе в послевоенный период, окончив восьмилетку разъезжались за специальностями по техническим училищам, средним специальным заведениям или уходили в армию. Назад уже  никто не возвращался.

С 1968 года в селе Крепкое свой сельсовет был  упразднен, а его жителей подключили к  составу Красномакского сельсовета.

К 1 июня 1977 года  (спустя 33 года после депортации одних жителей  и спустя 32 года после переселения  на их место других жителей) законы демографии сработали  и исполнили свою работу в полном объеме. В  селе Крепкое  осталось лишь несколько жителей, которых переселили в Красномаковское. Село Крепкое было исключено  из списков сел Бахчисарайского района. Существовавшие строения села были полностью  разобраны, вся долина Черкес-Кермен от их остатков была очищена.

Таким образом, сводная динамика численности размещавшегося  в долине Черкес-Кермен (на протяжении более 1600 лет!) поселения, известного до 1944 года как Черкез-Кермен, а с  1945 года как село Крепкое,  с того момента выглядит следующим образом:

 

  • 1520 год — 281 чел. (253 немусульманина, 28 мусульман).
  • 1542 год — 273 чел. (все немусульмане).
  • 1778 год — 343 чел. (307  немусульман).
  • 1805 год — 242 чел. (196 крымских татар и 46 цыган) в 36 дворах. Примечание – в Судаке в этот момент было всего 33 жителя!
  • 1864 год — 346 чел. (50 дворов, мечеть при фонтане).
  • 1886 год — 423 чел. (56 дворов).
  • 1890 год — 482 чел.  (84 двора).
  • 1892 год — 542 чел. (88 дворов).
  • 1897 год — 522 чел. (все —  крымские татары).
  • 1902 год — 542 чел. (86 дворов).
  • 1926 год — 678 чел. (673 крымских татарина, 5 русских, 151 хозяство).
  • 1939 год — 644 чел. (637 крымских татар, 7 русских).
  • 1944 год (май) — 0 чел.
  • 1945 год (сентябрь) — 317 чел.
  • 1977 год (июнь) — 0 чел.

После возвращения в 2000-х годах крымских татар из мест депортации, группа уроженцев Черкез-Кермена решила восстановить село, для чего подала соответствующую заявку в Красномакский сельсовет. Заявка, однако, удовлетворена не была, а территория бывшего села была в 2002 году выделена частному лицу (главе местной  общины казаков), организовавшему на ней коневодческую и свиноводческую фермы.

Познакомив нас  с историей существовавшего (более 1600 лет!) в долине Черкес-Кермен, но ныне умершего поселения, Странник Дори рассказал   о некоторых встретившихся  строениях лагеря  для зэков, оставшихся  в долине Черкес-Кермен от времен проводившихся здесь съемок фильма «Алмазы для Сталина». Этот фильм  легко  найти (по его названию) и посмотреть в интернете. А при его просмотре реально увидеть, как много всего  было настроено  киношниками в долине Черкес-Кермен  непосредственно для  съемок  этого 4-х серийного  фильма про времена ГУЛАГа.

Фрагменты построек киношников в долине Черкес-Кермен для  съемок  фильма «Алмазы для Сталина»

Продвигаясь далее по долине в юго-западном направлении, вскоре делаем левый поворот в небольшое ущелье, и мы на месте. Это небольшое ущелье с восточной стороны долины Черкес-Кермен арендует у  собственника долины (главы местной общины казаков) наш Странник Дори.

    Ущелье (см. справа), арендуемое Странником Дори у владельца долины Черкес-Кермен

Уже темнеет. Быстро ставим себе три палатки на поляне.  Странник Дори  свою палатку ставит под стеной ущелья. Валя передает нам спальники, к ним вкладыши, одеяла, а  кому-то достаются даже подушки. После этого уходит  готовить ужин.

Наш палаточный лагерь в ущелье  долины Черкес-Кермен

Установив палатки,  идем собирать  по долине дровяное топливо для костра. Костер готов. Вскоре звучит сигнал к ужину и начинается наш первый вечер у палаток. Первый вечер, но какой! Впереди нас ждет сюрприз – посвящение в гусары!

Садимся вокруг праздничного стола.

Странник Дори начинает рассказ о своей предыдущей группе – кто из них кто. По традиции предыдущая группа оставляет алкогольный напиток для последующей группы  — т.е. для нас. Нам достаётся бутылка коньяка. Кроме алкогольного привета,  та  предыдущая группа оставляет нам  теоретическое задание. Задача простая, но трудновыполнимая – мы должны назваться именами знаменитых людей из царства Феодора, владевшего окрестными пространствами с XIII по вторую половину XV века.  Странник Дори раздает бумажки с именами. Имена  длинные  – их даже прочитать трудно, а запомнить – просто  невозможно.

Для усиления памяти Странник Дори  разливает  всем подарочный коньяк, но пить его надо особо. Глоток коньяка оставляется во рту ровно на одну минуту, а затем с наклоном туловища вниз и последующим поднятием вверх выпивается с выдохом и криком. И так два раза. Вот  с этим заданием  большинство из нас справляется. Хотя некоторые, не выдержав положенной минуты, коньяк сгоряча выпивают, а  после этого (вспомнив правило пития коньяка) начинают  смеяться над своей забывчивостью.

Память у всех улучшается.

Теперь  начинается колдовство посвящения в гусары!

Странник Дори достает медный таз, две пятилитровые бутыли белого и красного вина, огромный пакет сахара, лимон, специи, коньяк. Вино выливается в тазик, над тазиком вешается сахар, который обливается коньяком и поджигается.

Подготовка к посвящению в гусары

Ночью картина приготовления пунша смотрится изумительно. Горящий сахар светится голубым пламенем, он тает и капает в тазик с вином. Этот пунш делается по рецепту Пушкина и называется “Жженка”. Его любили готовить любители женщин – гусары. Странник Дори  наливает пунш в кружку. Сколько в кружке —  не видно, но пить нужно обязательно до дна. Желающие есть. Пошел кураж – раз надо до дна,  так до дна! Гулять, так гулять! Гусарить, так гусарить!

Дальше начинается обряд посвящения в гусары. Странник Дори достает настоящую саблю и дает её Сергею, которую он должен держать двумя руками горизонтально. На саблю ставится большая кружка пунша (400 грамм), в кружку бросается пуля времен крымской войны 1854-55 гг. После этого Сергей аккуратно поднимает саблю с кружкой и, поддерживая равновесие кружки саблей, постепенно запрокидывая прижатую саблей кружку,  начинает пить из нее  пунш.

Посвящение в гусары. Кружка пунша с  тяжелой пулей Крымской войны 1854-55 годов. Пунш пьется,  а затем из  кружки (поддерживаемой  саблей) зубами достается пуля!

Сергей пьет осторожно и  долго – около минуты (рекорд лучших гусаров —  7 сек!). Затем, не опуская саблю, достает  из кружки губами пулю – это его сувенир. Все это время Володя Грачёв, играя на гитаре, поет хвалебную песню  гусарам, а все присутствующие  аплодируют Сергею. Все! Он теперь  гусар!  За ним идет Леша Федоров. Потом,  по очереди, ритуал проходят все. И у всех появляется от нашего похода  сувенир на память  – тяжелая пуля времен Крымской войны 1854-55 годов.

Посвящение  всех членов группы  в гусары

Вскоре  напитки начинают  действовать (ударять в голову). Координация слегка нарушается. Чувства обостряются.  И все это на фоне гусарских песен (от  Дениса Давыдова и других поэтов того времени), которые весь вечер  поет Владимир Грачев – поэт, бард, член Союза писателей России и Украины, Заслуженный работник культуры Республики Крым. Ко сну каждый отходит  по мере  своей усталости и самочувствия.

Однако,  известно, что гуляет тот, кто гуляет до конца – то есть, до рассвета. Только гуляющие до рассвета отдыхают хорошо!

Завтра нам  предстоит поход на пещерный город  Мангуп-Кале.

07.09.2017.  Среда. Подъем и поход в туалет. У туалета есть особенность — если крышка большой белой банки стоит поперек тропы значит — занято, если вдоль – свободно. Умываемся у источника, бьющего в ущелье рядом с палатками. Вода холодная, но приятная, особенно после такого вечера как вчера – освежает сразу. Затем завтрак (кто-то из нас похмеляется) и мы собираемся на Мангуп-Кале.

Завтрак в ущелье Странника Дори (при  долине Черкес-Кермен) перед выходом на пещерный город Мангуп-кале

 Володя раскладывает на столе свои диски с песнями. Он весьма известный в Крыму бард, автор многих песен, которые записаны уже на 7 дисках.  Один диск берет Анатолий, а полный набор дисков берет Сергей.

Едем на минивене, с нами Володя – он свою программу отработал. Очень приятный и скромный человек. Останавливаемся в поселке у остановки автобуса. Начинается прощание. Всего один вечер, а какие  хорошие сложились отношения! Прощальная кружка вина, прощальные песни, прощальные объятия, прощальная фотография. Володя – молодец – настоящий гусар! Теперь мы его будем помнить всегда!  Но сейчас он остаётся, а мы уезжаем на маршрут.

Прощальные гусарские  песни (для  посвященных ночью в гусары) исполняет  Владимир Грачев – поэт, бард, член Союза писателей России и Украины,  Заслуженный  работник культуры республики Крым

Двадцать минут езды и вот мы  уже останавливаемся у кассы под горой Мангуп-кале. Странник Дори берет на всю группу входные  билеты. Вверх идет тропа. Начинаем подъем. Вдруг звучит  чей-то женский вопрос: “Может быть   вверх на машине подъедем?” В ответ – молчание. Не смотря на то, что в группе есть весьма тяжелые (похмелявшиеся) после буйной гусарской ночи, все  продолжают  молча идти по тропе вверх. Гусары не сдаются!

На тропе через определенные расстояния сделаны лавочки. Оказывается на Мангуп-Кале   все продумано для организации небольшого отдыха и восстановления дыхания у загулявших  до рассвета новых  гусар и им подобных отдыхающих в Крыму, в душе которых живет дух предков кочевников.

Между прочим, оказалось, что лавочки придуманы не только для отдыха – здесь, на остановках, Странник Дори знакомит группу  порциями рассказов об   уникальной истории города Мангуп-Кале. Все слушают Странника  Дори с  открытыми ртами. Некоторые  (Алексей  очень любит новую информацию впитывать как губка) его рассказ даже записывают.

В итоге — нудный подъем не кажется нудным, ведь  у туристов возникает желание скорее добраться до вершины и своими глазами увидеть  реальные остатки того исторического  города, о котором так интересно рассказал Странник Дори.

Отдых на маршруте. Все слушают рассказы Странника  Дори об истории Мангуп-Кале. Алексей Федоров все записывает

Мангу́п (Мангу́п-Кале́) — средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма. Исторические названия: Баба-Даг, Отец-Гора. Это столица княжества Феодоро (Крымская Готия), затем  — турецкая крепость. Расположен на вершине горы-останца, возвышающейся над уровнем окрестных долин на 250 м, а над уровнем моря на 583 м и образующей плато площадью около 90 га. На территории крепости расположены два главных, больших родника (всего их больше пятнадцати) которые называются Мужской  и Женский.

В III—IV веках мангупское плато заселяют скифо-сарматы.

В IV—V веках на плато появилось поселение аланов и готов, а в окрестных балках катакомбные могильники.

Во второй половине V века построены первые укрепления. В это время город назывался До́рос и был столицей страны Дори — крымской Готии (именно название  этой древней крымской страны и взял в качестве приставки к своему псевдониму Странник Дори). В VI веке на плато возводится монументальная базилика, город становится центром Готской епархии в Крыму.

В конце VII века Хазарский каганат подчиняет Дорос. В городе ненадолго размещается хазарский гарнизон. Захват Дороса послужил сигналом к началу антихазарского восстания, которое возглавил  Св. Иоанн Готский.

XIII —середина XV  века город был столицей поздневизантийского княжества Феодоро, контролировавшего Юго-Западный Крым и находившегося под влиянием Византии. Сам город называли также Феодоро. Первым известным владельцем  Феодоро был князь Димитрий (князь Феодоро) — участник Битвы на Синих Водах в 1362 году. Затем Феодоро правила княжна Мария Палеологиня (1431-1477гг.) — третья жена 17-го господаря Молдовы Стефана III Великого. Затем – княжна Мария Готская,  первая жена императора Трапезунда Давида Великого Комнина. И т.д.

Именно с эпохи XIII —середина XV  века сохранились множественные искусственные пещеры, оборонительные стены, фундаменты базилик и руины цитадели на мысе Тешкли-бурун (Дырявый мыс).

1475 год. В Крым пришли османы (турки). Через  полгода  осады, город (как и всё княжество Феодоро), в результате подлого предательства татар, был захвачен османскими войсками. Османы перестроили крепость, которая в период их правления называлась Мангуп. Вплоть до 1774 года Мангуп был центром кадылыка (самой мелкой административно-территориальной единицы Османского государства), входившего в состав эялета (провинции) с центром в Кафе (Феодосии).

1774 год.  Крепость была оставлена турецким гарнизоном.

1790 год. Мангуп покинули последние обитатели — община караимов. В овраге “Табана-Дере” сохранились остатки караимского кладбища.

В 1975 году на территории крепости создан одноименный комплексный памятник природы общегосударственного значения.

Часа через полтора  группа подходит под вершину горы, где  несколько столетий била  ключом жизнь  многотысячного города. Под вершиной есть спасительный для современных туристов  источник воды, и даже ванна XII века, выдолбленная из скалы. Отдыхаем, а затем решающим броском выходим к большим развалинам – это древняя базилика знаменитого города Мангуп-Кале.

Остатки древней  базилики  знаменитого города Мангуп-Кале

Странник Дори  знакомит нас с историей  Базилики и ведет группу дальше по дорогам плато  горы. Мы знакомимся c комплексом дворца князей Феодоро, потом с  церковью Св. Константина XV-XVII вв., а затем  выходим к краю плато горы.

Комплекс дворца князей Феодоро 1425-1475 гг. Церковь Св. Константина XV-XVII вв.

Здесь  у всех захватывает дух от панорамного вида, открывающегося с Мангуп-Кале.

Дальше идти становится гораздо интересней. Вдали видна высокая рукотворная стена – нам туда. Это вход в  главную Цитадель Мангуп-Кале.

Вход в Цитадель  Мангуп-Кале

Странник Дори ведет захватывающий рассказ о защитниках Мангуп–Кале – этом  единственном городе, оказавшим  жестокий отпор и не покорившимся монголо-татарами в период их нашествия на Крым. Не менее  интересен его рассказ  о сражении с турками в 1475 году. Если бы не предательство татар, разбили бы защитники Феодоро уже побежавших от них войска турок! Разбили бы под Мангуп-Кале! Не сдали бы защитники Феодоро своего города и Цитадели! К глубокому сожалению, в истории есть масса случаев  гибели крепостей по вине предателей. Например, гибель Эски-Кермен; захват поляками крепости города Смоленска в 1611 году и т.д. Гибель  Мангуп-Кале  от нашествия турок  в 1475 году в Крым  по причине предательства —  в  числе этих случаев.

Странник Дори  в Цитадели Мангуп-Кале ведет рассказ о мужестве ее  защитников

А дальше  — знакомство с  многоярусным пещерным городом Цитадели Мангуп-Кале. Осматриваем пещерный город.

Осмотр пещерного города  в Цитадели Мангуп-Кале

 Понемногу наваливается усталость, делаем обед. Стол обеда разнообразный. Особую радость вызывают   появившиеся  на столе консервы “Бычки в томате” и “Сардины в собственном соку”. Это наша юность, это запах памятной для  нас эпохи  социалистического созидания – бесплатное образование, бесплатная медицина, средства производства основных отраслей группы А —  в государственной собственности, органические природные ресурсы – в государственной собственности (как в наиболее высокоразвитых  капиталистических странах, например, в Норвегии!).

Обед на краю   плато вершины Мангуп-Кале

После обеда отдыхаем и пьём вино. Отдыхать хорошо, но нужно  спускаться вниз.

Послеобеденный отдых на  вершине Мангуп-Кале

На обратном пути из Цитадели идем по краю плато горы.  Встречаем очень много каменных углублений прямоугольной формы – бывшие могилы. Жарко.  После обеда (особенно после консервов “Бычки в томате”) очень хочется пить. Спасает источник, который находится в начале спуска с горы. У источника останавливаемся на небольшой отдых.

Дальше – весьма энергичный спуск по тропе, вьющейся между деревьями   по склону с Мангуп-Кале. Вот и  машина. Смотрим снизу  на огромную  высоту горы  –  и даже не вериться, что мы там были.

Теперь — в обратный  путь. В первом же встречном на обратном пути крупном поселке  машина останавливается  у магазина – быстро берем пиво и  мчимся дальше! Срочно в лагерь! Начинает смеркаться, но у нас у всех одно желание — искупаться. На противоположной стороне  нашей долины – тропа, ведущая  наверх. Там, на расстоянии одного километра от  долины,    есть озеро.

Тропа, ведущая из долины Черкес-Кермен на озеро

Не смотря на то, что все устали, быстро собираемся на купанье. Сергей ушел вперед, а  группа со Странником  Дори устало поднимается по крутой тропе и выходит на равнину.

Сверху можно сделать несколько фото с  устьем приютившего нас  ущелья, арендуемого Странником Дори, а также с фрагментами долины Черкес-Кермен.

Устье  ущелья, арендуемого Странником Дори – место нашего лагеря

Теперь  интересно сравнить наши современные  фото долины с ее  старинными  фото,  и тем самым   узнать о  произошедших здесь за последнее столетие   изменениях.  Сравниваем и смотрим на эти изменения.

                         (1912 год)                                                            (2016 год )

А теперь — бегом купаться. В сторону озера идем через плато по слабо наезженной автомобильной дороге. Видим в дали Сергея, который  сворачивает  вправо. Однако, дойдя до того же места,  Странник Дори  ведет  группу  влево и вскоре впереди  появляется  ущелье с искусственным прудом, образованным в ущелье  с помощью перекрывающей  его  дамбы.

Искусственный пруд близ долины Черкес-Кермен

Хотя это  и не озеро, а обычный искусственный пруд, вода в нем очень чистая. Спускаемся к воде по крутому склону. Странник Дори купается обнаженным. Мы с Лешей  отходим чуть левее, но купаемся  тоже голыми. Женщины догола  раздеваться стесняются – но не все.

Сразу после купанья стараемся  быстро, до наступления темноты,  дойти до спуска в нашу долину Черкес-Кермен. Спешим так, что Лёша забывает свою бейсболку. Немного растянулись. У края спуска поджидаем Странника  Дори – он все тут знает, и мы с ним начинаем спуск уже в  полной темноте. К счастью, всем помог Сережа, который прибежал с купанья по-раньше. Он  подсказывает нам из долины, что спускаться нужно  не по  крутой тропе (можно поскользнуться!), а взять влево по травянистому склону вдоль кустарника. И фонарем показывает путь. Следуем его указаниям. Чтобы не проскользнуть по траве, хватаемся за ветки кустарника. Но они колючие – шиповник! А что делать? Жить-то хочется….

Все спустились удачно. Разводим костер – ужинаем. Володи нет – петь не кому. Но можно пить – чудесного крымского вина у нас достаточно…

Посидев  и выпив у костра  прекрасного крымского вина, укладываемся спать. День прошел очень интересно! Значит,  отдыхаем хорошо! Завтра  нас ждет поход  на  Эски-Кермен.

08.09.2017.  Четверг. Просыпаемся, умываемся, завтракаем. Для получения бодрости Странник Дори ведет группу на купание к Святому источнику, которому уже много сотен лет.  Он расположен недалеко — у противоположного борта долины относительно  ущелья с  нашим  лагерем.

 Святой источник под  западной стеной долины Черкес-Кермен

Этот источник известен на всю округу – ему много сотен лет и  он Святой, потому что  целебный. Интересная  история, касающаяся целебного источника, произошла  во время Великой Отечественной Войны. Как уже говорилось,  в 1943-1944 годах  в жилых помещениях села Черкез-Кермен и пещерах  долины  Черкес-Кермен был  развернут немецкий госпиталь. Опытный Главврач госпиталя,  сменивший за войну несколько полевых госпиталей, заметил, что  в этом очередном его госпитале резко снизилась смертность среди раненных немцев. Так, смертность  раненых по его первым  госпиталям  составляла  50% от поступивших. Смертность по госпиталю  в долине  Черкес-Кермен составила лишь  20% от поступивших раненых.   Действительно, по его данным  из почти  одной тысячи поступивших в его госпиталь раненых ему (до момента сворачивания госпиталя в марте 1944 года) пришлось  подготовить и поименно зафиксировать на карте долины Черкес-Кермен  могилы лишь для  200  умерших немецких солдат.

Сохранившийся вход в пещеру — операционную  немецкого полевого госпиталя, развернутого в 1943-44 годах  в  селе Черкез-Кермен  долины Черкес-Кермен

Пройдя всю войну и проанализировав затем  ситуацию с низкой смертностью раненых в долине Черкес-Кермен, главврач предположил, что всё дело в целебной воде источника этой долины.  И вот, несколько лет назад, бывший главврач, находясь в уже довольно пожилом возрасте, организовал   из Германии в Крым, в долину Черкес-Кермен, специальную  экспедицию. Приехавшие немцы вскрыли по карте главврача  все  200 имевшихся  в долине могил своих солдат  и увезли их останки  в Германию  для перезахоронения. Параллельно,  они взяли пробы воды из источника. Действительно, как и предполагал Главврач немецкого госпиталя, в  воде оказалось очень высокое содержание разнообразных и полезных организму микроэлементов. Изучив тщательно состав воды, немцы  предложили Правительству Крыма заключить контракт (стоимостью в 1 миллион евро) на поставку в Германию воды из источника  долины Черкес-Кермен. Но получили отказ.

Вот именно к этому источнику и повел нас Странник Дори. Чтобы сократить путь (не делать при подъеме серпантины),  мы, рискуя,   поднялись напрямую  — по гладкому бараньему лбу. На открывшейся площадке под вертикальной стеной долины, добравшиеся (добраться сумели не все)  увидели несколько ведер. Зачерпнув  холодной, чистой воды,  кто-то  просто  умылся (протирая глаза от выпитого вечером вина), кто-то брызнул на  себя из ведра. А некоторые  вылили на себя от трех (Галина) до  семи (Алексей) вёдер холодной воды из Святого источника,  получая Божью благодать.

После посещения целебного источника  мы все стали бодры и веселы. И  Странник Дори  повел нас в удивительный город — в Эски-Кермен.  Вот что мы  заранее узнали из литературы про Крым о городе Эски-Кермен.

Эски́-Керме́н — средневековый город-крепость в юго-западной части полуострова Крым, в 14 км на юг от города Бахчисарай и в 5 км на северо-запад от руин средневекового города Мангуп-Кале. Название переводится с крымскотатарского как “старая крепость”.

Территория города занимает площадь 8,5 га, имея в длину 1040 м и 170 м в ширину. Построен на столообразном горном плато, ограниченном обрывами до 30 м высотой. Является одним из наиболее посещаемых пещерных городов Крыма, после Чуфут-Кале. Он входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

Маршруты к Эски-Кермен идут от сел Холмовка, Залесное, Терновка, Красный Мак, куда можно добраться на рейсовом автобусе из Бахчисарая.

Город был основан в конце VI века н. э. как византийское укрепление и просуществовал до конца XIV века. История города до X века известна мало, поскольку город был незначительным укреплением. Хотя на данный момент некоторые исследователи склоняются к версии, что, возможно, крепость Дорос находилась именно здесь, а не на Дырявом мысе Мангуп-Кале. Это отражено в названии города крымскими татарами: “Старая крепость”. Косвенным подтверждением этой гипотезы является наличие осадного колодца VI века, с лестницей из шести маршей и восемьюдесятью ступенями, с двадцатиметровым коридором.

Эски-Кермен. Осадный колодец VI века (вид ступеней из колодца)

Действительно — подобных колодцев не было в других известных укреплениях византийцев периода строительства защитной линии от набегов кочевников в Средней гряде Крыма.

С X века начинается постепенное разрастание города и рост его значения, с наибольшим расцветом приходящимся на XII и XIII вв, когда количество жителей превысило 2000 человек. В то время здесь уже существует полноценный неприступный средневековый город.

Плато неприступной горы было застроено прямоугольными кварталами, разделёнными между собой достаточно широкими улицами, по которым способна проехать повозка.  На территории города находился правящий епископ округи, о чём свидетельствуют остатки кафедры в храме у центральных ворот. Около 350 пещер было  вырублено в скалах в самом городе и около 50 — вне его. Большая часть из них появилась в XII—XIII веках как хозяйственные помещения, в основном как загоны для скота, реже как склады. Небольшая часть пещер (15 %) выполняла оборонительные либо сакральные функции. Была перестроена и расширена Базилика (предположительно построенная в период с конца IV века до начала VIII века) в центральной части плато.

Пещеры Эски-Кермен.  XII—XIII века

В 1299 году город был разрушен войсками монголо-татар под предводительством золотоордынского беклярбека Ногая и уже не смог до конца восстановить своё былое значение. В 1399 году монгольская армия под предводительством темника Золотой Орды Эдигея уничтожила отстроенные укрепления и окончательно разорила город, который после этого уже не восстанавливался. В окрестностях остаётся только небольшое поселение: Черкез-Кермен (с. Крепкое) расположенное между северной оконечностью Эски-Кермена и Кыз-Куле. Оно просуществовало с периода поздней античности и до второй половины 70-х годов  ХХ-го века  — до 1977 года.

Теперь нам предстояло воочию увидеть этот город и узнать  все про Эски-Кермен из  уст  Странника Дори.

Однако Странник Дори не сразу повел нас  в  Эски-Кермен. Сначала он повел нас в юго-западном направлении — вверх по долине Черкес-Кермен. К  скале, на которой издалека можно было видеть вознесенный к небу большой крест.

Долина Черкес-Кермен. Вид издалека (с северной стороны) на скалу с крестом

Дорога вверх по долине  Черкес-Кермен (в юго-западном направлении), была недолгой. Вскоре мы достигли  большой и уютной поляны у  подножья  мощной скалы. Когда-то  на этой поляне и рядом с ней располагался  детский  оздоровительный лагерь. Здесь от той поры еще остались столы и  скамейки, которые мы использовали для  перекуса и небольшого отдыха.  Отдохнув, по тропке, круто поднимавшейся по склону  между деревьями,  мы поднимаемся на скалу. Сверху  со скалы (от того места, где стоит крест) в северном направлении открывается  очень красивый вид на долину Черкес-Кермен.

Вид  на  долину  Черкес-Кермен со скалы

Правее креста идут ступеньки вниз к выбитой в скале православной церкви. Дверь в церковь  сорвана.

Вход в Храм  Донаторов. Основан в  середине XIV века

Однако  внутри  церкви добротный порядок, который охраняет по-домашнему ласковая кошка. На стенах видны  остатки росписей, изображающих семью донаторов (дарителей) церкви. Около двери висит клобук и мантия. Оказывается, что она принадлежит одинокому монаху-отшельнику, вот уже шесть лет проживающему без всякой прописки  в  одной из близлежащих  к скале пещер  долины Черкес-Кермен. Монах по своей инициативе  возложил на себя обязанность служить   в этой церкви и честно служит здесь все последние годы.

Заходим в церковь и узнаем из уст Странника Дори, что это  не церковь,  а знаменитый храм, получивший свое  условное название по сюжету росписей! Это храм Донаторов! Храм был исполнен по распространенному в Византии примеру – замаскирован, строился на средства состоятельных ктиторов. Строился труднодоступным (что позволило сохранить его росписи). Строился в качестве фамильной усыпальницы примерно в  середине XIV века (рядом  с храмом и правда  есть два места захоронения). Храму то  более 600 лет!

В храме Донаторов. Сентябрь 2016 года

Приведем краткое содержание рассказа Странника Дори:

“В юго-западной оконечности долины Черсес-Кермен,  надежно скрытый от людских глаз, находится небольшой мыс-останец Кильсе-Кая (“церковная скала”). Он имеет довольно необычную форму, поэтому туристы прозвали его “Череп”: два грота – результат выветривания скальных пород в юго-западной оконечности мыса, издали напоминают глазницы, делая скалу похожей на человеческий лик. Внутри скалы находится одно из самых загадочных сооружений средневековья – Храм Донаторов в Крыму, прославившийся своей уникальной фресковой росписью.

До сих пор доподлинно неизвестно кем и для каких целей был построен этот необычный храм. Местоположение церкви, её название, исторические и религиозные персонажи, изображенные на стенах храма, – все это частично приоткрывает завесу средневековой тайны и выявляет уникальное предназначение, которое даровали храму его создатели.

Для начала отметим одну важную деталь: скала, в которой располагается храм, надежно скрыта от посторонних глаз среди густых зарослей. Множество тропок, петляющих по склонам ущелья Черкез-Кермен, уводят путника от священного места. Некоторые из них кажутся непроходимыми, но если преодолеть несколько крутых спусков и подъемов, и выйти к верховьям ущелья, окажешься в зеленой долине, откуда хорошо видно отполированный ветрами и солнцем “лоб” скалы-останца, с деревянным крестом на вершине. Если подойти ближе – можно рассмотреть среди деревьев два грота, зияющих в скальном массиве и с любопытством “вглядывающихся” вдаль: “Кто к нам в гости на этот раз?”. Темные гроты — “глаза” — сразу же проникают в душу, и по спине бежит холодок: а ведь не зря скалу называют “Черепом”…

Фото на память о скале — останце Кильсе-Кая  по прозвищу  “Череп”.

Внутри этого “черепа” находится знаменитый Храм Донаторов, будто специально спрятанный с противоположной стороны скалы. Чтобы попасть на её вершину, необходимо обойти останец справа, двигаясь по еле заметной тропке. Тропа выводит на тенистую поляну, на которой туристы любят ставить палатки. Повернув чуть левее, она круто уходит вверх. Высеченные в скале ступеньки, ведущие к храму, некогда дополнялись деревянными висячими мостками. Немного усилий – и оказываешься на вершине скалы.

Вход в храм не так-то легко заметить. Он спрятан недалеко от расселины, расколовшей скалу надвое. В правом “осколке” находится сам храм, в левом – его усыпальница. Между ними проходит необычайно ветхий деревянный мостик. Лучше оставить его и пройти к храму по небольшому скальному уступу. Вход в храм в настоящее время загорожен железной решеткой, но остается открытым для посетителей.

Храм Донаторов на карте Крыма выглядит как небольшая точка вблизи пещерного города Эски-Кермен. При этом помещение храма, в отличие от других подобных сооружений пещерного Крыма, и вовсе кажется миниатюрным – комнатушка два на три метра, однако внутри этой неприметной скальной базилики скрыто много интересных деталей. В южной части церкви находится окошко, освещающее остатки большой фрески на противоположной стене и алтарную апсиду справа. От былого убранства храма сейчас мало что осталось – всюду высечены каменные лавки, в стенах можно заметить ниши, вероятно, для икон или лампадок, возле северной стены виднеется остаток колонны. Посещающие древний храм верующие оставили здесь множество икон и свечей, что добавило жизни в эту заброшенную обитель Бога.

На иссеченных временем стенах проступает еле заметная фресковая роспись. Сейчас трудно оценить по нескольким плохо сохранившимся фрагментам те великолепные картины, которые когда-то украшали стены храма. В 70 годах XX века большая часть из них была облита черной краской; спустя 30 лет фрески частично реставрировали, однако от их былой красоты мало что осталось. Фрески располагаются на штукатурке в два слоя, причем изображения первого слоя не везде совпадают с росписью второго.

Самая большая фреска некогда покрывала северную стену храма-базилики. Здесь видны остатки фигур Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца. Удивительно, но хорошо сохранившаяся часть фрески, изображающая Георгия, была похищена – роспись довольно профессионально подрубили, предварительно заклеив её холстом, чтобы сохранить ценный рисунок. Рядом с фигурой Дмитрия находится еще одна, изображающая всадника на коне с копьем в руке.

Реконструкция фрески  северной стороны  Храма Донаторов с фигурами  Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца

В западной части храма видны две загадочные фигуры, между которыми, по предположению исследователей, изображен Иисус Христос. Бородатый мужчина и женщина с кокошником не имеют нимбов над головами и вероятно являются покровителями или спонсорами храма (от лат. donator – “человек, приносящий дар”, “даритель”). Отсюда и его необычное название. Ранее такими дарителями выступали богатые, чаще всего княжеские, семьи или феодалы, владеющие большими земельными наделами. Рядом с “церковной скалой”, на плато Топшан найдены остатки большого родового поместья. Может быть, маленькая горная базилика выступала чем-то вроде семейного храма? Этого мы уже не узнаем.

Мало вероятно, но некоторые историки полагают, что донаторами храма являлся князь Феодоро с женой, который основал легендарное княжество, названное в его честь, а сам храм построен в период с XII по XV вв.

Фресками расписаны не только стены, но и потолок храма – библейские картины перемежаются искусным тончайшим орнаментом.

Остатки фресок  на потолке   Храма Донаторов

 Однако самым загадочным является изображение в восточной части храма – здесь над престолом, в апсиде изображен младенец, лежащий в чаше. По бокам от него стоят 5 святых со свитками в руках. Эта чаша не что иное как Священный Грааль или Золотая колыбель, которая, как свидетельствуют многие мистические истории, до сих пор находится где-то в Крыму, и именно её более 60 лет назад безуспешно разыскивали представители легендарной секретной организации Аненербе.

Эта фреска поистине уникальна, подобная ей находится в одном из сербских храмов в Сопочанах. Именно она может пролить свет на многовековую тайну, которая связана со многими религиозными легендами и имеет глубокие эзотерические корни. Святой Грааль символизирует вечную жизнь, может даровать прощение грехов и бессмертие тому, кто найдет его. Увлеченные данной темой эзотерики склоняются к мысли, что эта священная чаша не имеет материального выражения и является своеобразным символом обретения себя, которое в восточной традиции называют “просветлением”…”.

Ознакомившись в полной мере с Храмом Донаторов,  Леша Федоров для всех присутствующих пропел псалом, и мы начали спуск по знакомой тропе вниз, назад в долину Черкес-Кермен.

Алексей Федоров в храме Донаторов с охранницей

Завершив спуск, Странник Дори  немного провел группу по долине в обратном (северном) направлении, а затем свернул на тропу, выходящую из  первого ущелья, впадающего  в Черкес-Кермен справа  (с восточной стороны) по ходу нашего движения.  Минут через 30 пути,  в конце  большой поляны,  у дикой яблони, был сделан привал. Здесь  Странник Дори продолжил свой нескончаемый рассказ о древностях Крыма, его многослойной истории и живших здесь  многочисленных племенах – таврах, аланах, хазарах, турках, русских и т.п.

Дальше, через лесистый участок был сделан еще один,  сорокаминутный переход, и группа вышла к цивилизации – дороги, дома, огороды частного фермерского хозяйства. Преодолев территорию фермерского хозяйства, по хорошо наезженной  дороге подошли к тропе, непосредственно ведущей ко входу в Эски — Кермен. На дороге в этом месте стоит множество  внедорожников-вездеходов. Они привозят в Эски-Кермен туристов и затем здесь ожидают окончания их экскурсии, чтобы отвезти всех обратно.

В  момент прибытия к  нужной нам тропе, неожиданно, по дороге на нас  полетел пылевой вихрь! “Это колдун!” —  крикнула Лида. Серега резко отпрыгнул в сторону, а Агапов упал как подкошенный. Что это было? Просто вихрь или правда посланник с того мира — мы  так и не узнали.

По тропе поднялись на плато горы и подошли к входу в пещерный город. Нас встретило огромное количество пещер со многими входами и выходами. Как раз здесь  Бондарчук снимал  свой нашумевший фильм “Девятая рота”.

Под стенами Эски-Кермен

Затем резко поднимаемся вверх и выходим к древней дороге, по которой тысячу лет назад быки везли арбы и телеги с продовольствием. На каменной дороге остались колеи от их колес. Это впечатляет.

Эски-Кермен. Вход в город. Колеи от колес арб и телег, проезжавших  здесь в  XII—XIII веках

Идем дальше по плато горы и видим пещеры разнообразных форм.

Эски-Кермен. Разнообразные формы  пещер

Есть в  городе Эски–Кермен и  объемная подземная церковь с окнами, откуда с большой высоты стены открывается замечательный вид  в сторону раскинувшегося под горой лесного массива,  уходящего за горизонт. Безусловно, в  этой  подземной церкви Алексей  Федоров не мог не прочитать нам  молитвы и спеть псалмы. И все слушали его, наблюдая из окон подземной церкви  красивые панорамные  виды.

Эски-Кермен. Вид из окон подземной церкви

Пройдя  половину пещерного  города Эски-Кермен, останавливаемся на площадке перед обрывом  на обед. Опять консервы (любимые со студенческих лет – бычки и сардины) и фрукты.  В этот раз  вина мы не взяли – тяжело вверх нести!  Но тут  Странник Дори достает из своего рюкзака 1,5 литра вина! Наше настроение резко поднимается. Обедаем, наблюдая с  края горы  великолепные панорамы. Экзотика.

Панорама с обрыва Эски-Кермен

Фото на память об Эски-Кермен

После обеда осматриваем осадный колодец. Как раз  местоположения этого колодца один  предатель и выдал в 1299 году  золотоордынцу Ногаю. А тот, организовав отвлекающий якобы  штурм города с другой стороны горы, дал задание пробить у подошвы горы напротив спуска в колодец  тоннель до  ступеней и по этим ступеням  изнутри колодца  прорваться в  неприступный город. Что монголо–татары успешно  сделали и захватили Эски-Кермен.

Эх, сколько же неприступных для врагов крепостей пало по вине предателей и до этого и после этого случая! Например, в 1475 году исключительно по вине предателей пал неприступный Мангуп-Кале. В смутные годы на Руси,  с 16 сентября 1609 по  3 июня 1611 года,  20 месяцев держала  осаду  от польско-литовских  войск Сигизмунда III  неприступная крепость  Смоленска. Но вот один предатель указал слабое место на  6,5-километровом кольце самой мощной крепостной стене России и поляки, сконцентрировав огонь пушек в этом месте, пробили там  стену.  А  затем  ворвались в крепость.  Защитники не смогли более удерживать нападавших. Они отчаянно отбивались на улицах города. Поляки, литовцы, казаки и наёмники устроили среди населения жестокую резню. В живых остались только около 400 горожан, в том числе женщины и дети, которые забаррикадировались  в главном Смоленском соборе – соборе Успения Пресвятой богородицы  (он был заложен Владимиром  Мономахом еще в 1101 году). Здесь хранились остававшиеся запасы пороха. Когда же интервенты ворвались в собор и начали убивать людей, один из посадских людей по имени Андрей Беляницын подорвал пороховые запасы, уничтожив собор вместе с последними жителями Смоленска и со многими из захватчиков.

Осмотрев колодец,  идем  по плато к началу  спуска с горы. Вдали видим нашу башню Кыз-Куле.

Вид с Эски-Кермен на башню Кыз-Куле

Наше предложение о том, чтобы пройти в долину Черкес-Кермен  напрямую  через Кыз-Куле,  Странник Дори отклонил. Сказал, что для подъема к башне надо  использовать  веревку. Без специальной подготовки мы этот подъем  не осилим. В результате, нам пришлось   спускаться  из города  Эски-Кермен   вниз по тропе на  окружную дорогу. Здесь снова цивилизация — страусиная ферма за колючим забором, какое-то хозяйство  и т.п. – всё частное. По дороге, круговым путем подходим к первым воротам в долину Черкес-Кермен. Остается еще  полтора километра по долине до нашего  лагеря. Наваливается  усталость. Группа растягивается. Одни останавливаются у декораций к фильму “Алмазы для Сталина”,  другие — у немецкого госпиталя.

А вот и лагерь. Все палатки убраны – это Валя постаралась. Мы тоже быстро начинаем собираться. Вещей у нас немного. Объявляется  загрузка. Странник Дори принимает  вещи на крыше и крепит их ремнями. Очень скоро все готово к отъезду.

Прощай удивительная Крымская  сказка!

Прощай долина Черкес-Кермен!

Обратно в Судак можно ехать по  прямой дороге через Симферополь. Но  уже конец рабочего дня и в Симферополе пробки. Решили ехать по Старой Крымской дороге. Едем. Любуемся морем. В Пушкино  (за Алуштой) заехали в полюбившийся нам  магазин «Вина Масандры». Здесь купили коньяк для следующей группы Странника Дори. Составили им наше задание – написать  Оду о  Страннике  Дори.

В Судак приехали  уже  ночью.

Ну,  вот и всё!   Слово  “прощай” — обычное для каждого похода!

Ну что сказать!

Ну что сказать?

Друзья! До новых встреч в Крыму опять! В  2017 году!

 

Справочные цены  Судака в сентябре 2016 года:

Проезд в автобусе по городу 11 руб., в Новый Свет 14 руб. в Симферополь -200 руб

Черный полковник (0.7 л)                700 руб

Черный доктор (0.7 л)                                   1000 руб

Портвейн, мадера (0.7 л)                  500 руб

Мускат Красного камня (0.7 л)        1000 руб

Виноград (1 кг)                                   80-120 руб

Персики (1 кг)                                                80-120

Арбузы (1 кг)                                      14 руб

Картошка (1 кг)                                 20 руб

 

 

Дневник вели —  А. Агапов;  С. Егоршин.

Просмотров: 363

К этой записи 1 комментарий

  • Валерий Валерий:

    «Редкая птица долетит до середины…». Я не долетел.
    Удачный пример того, что можно наделать с хорошим исходным материалом!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>